塔克拉玛干大沙漠
有一种浩瀚，比大海还要壮观。广袤无垠的沙漠，金黄的沙砾，起起伏伏的沙丘，一轮落日染红天际，仿佛是大气的神来之笔。长风长驱直入，呼啸而过，将沙堡雕琢成惟妙惟肖的模样。绿洲是沙漠的眼睛，映出蔚蓝的天空，映出浩渺的沙海，映出葡萄架下的冬不拉。
夕阳西下/楼兰空自繁华/我的爱人孤独地离去/遗我以亘古的黑暗/和/亘古的甜蜜与悲凄——席慕蓉《楼兰新娘》
当新娘的容颜已作土灰，鸟羽证明她曾经华美一世。——每次读到席慕蓉的《楼兰新娘》，心中总是翻涌起无数感怀。也许，在历史的尘埃中，楼兰是塔克拉玛干灵魂上的一滴泪，在辉煌了千年之后，那再次迷离的失踪，其实是化做了一缕青烟，在茫茫戈壁滩上，将灵魂永久地封存。你听，古老西域途中，驼铃的声音还在叮叮当当，那片盐泽和荒原，至今还有无数后人前来瞻仰。
塔克拉玛干，囊括了生与死的全部定义，囊括了神秘与诱惑的全部离奇。这里是生命禁区。
从敦煌伊始，走出玉门关，沿着古代丝绸之路不停向西行走，那一路渐行渐远中，尘世的浮华逐渐退去，内心中虔诚之心怦怦跳动。千年之后的今天，那一方神奇，终于得以真切地遇见。那一方繁荣，终于得以真切地触摸。那茫茫的戈壁、无垠的荒漠，仿佛是一处灵魂的安息之所，无论是古村还是废墟，都是一座不朽的精神家园。
终于与塔克拉玛干正面相逢。
沙漠中的古戍堡
在塔克拉玛干大沙漠中，蕴藏着很多鲜为人知的建筑与历史。其中，古戍堡便是一个。在和田河畔的红白山上，由唐朝修建的古戍堡至今还伫立在那里。但凡对文人内涵关切的旅者，都会在此停留，游历其中。
传说，很久以前，人们热切地渴盼着，如果能引来天山和昆仑山的雪水，那干涸的塔里木盆地定会充满盎然生机。一位仁慈的神仙被百姓的真诚深深打动，他有两件非凡的宝物，一件是把金斧，另一件是把金钥匙。他将金斧子交到哈萨克族人的手中，用以劈开阿尔泰山，如此一来，清凉凉的雪水便能灌溉到这方盆地。他还想把金钥匙交给维吾尔人，让他们用它来打开塔里木盆地中的宝藏。谁知神仙的小女儿玛格撒弄丢了钥匙，从此，盆地中央便成为今日的塔克拉玛干大沙漠。
一路中，走过的是丝绸之路的旧址。曾几何时，这里遍是汉武帝下令修筑的驿道，所经之处，烽燧不绝如缕。如今，那烽燧早已被风蚀，成为面目全非下的雅丹。
终于到了罗布泊，眼前，便是在情愫中隐隐作痛的古楼兰王国的故地。面前的罗布泊，俨然变成一个干涸的湖盆，而昔日的美丽，在想象中径自溢出，依稀可见。
如今的罗布泊，形孤影单中，凄凉不再，在的，只有安详的姿态，在苍穹间，化作沙漠中最为坦荡的一种色泽，将思想凝结成晶。
绕过罗布泊，顺着干涸的孔雀河一路朝上追溯，在沙漠的东沿，那些散落着的如荒冢一般的废墟便是楼兰古城。
终于，终于在这样的时刻，与历史交汇于一处。于时光而言，不过是不经意的一瞥，于我们，却是千年的守望与渴盼。古老的楼兰，像一阵风，吹起，散去，风过时交织的悲喜，扑朔而迷离。人们曾在丝绸之路上，停歇于此，然后各分南北。这里曾有过的繁华，一如阳光洒下的金光。遥想楼兰盛世，遥想当年。
如今，那几经修复的城池仍然显出巍然壮观的姿态。房舍、大殿、街衢、庭院。如蜂巢般整齐地排列，时至今日，仍让人感慨万千。恍惚中，楼兰人、安息人、中原人，交谈的声音，往来行走的声音，揉成一团。
最终，那一片繁荣，还是选择了无声地沉寂。汉军攻入，楼兰王被俘，一个古国，遂隐匿起踪影。
一片荒凉的戈壁滩，一片炙热无垠的沙漠，几多历史的残肢，在几经落寞后，绽放出文明的笑容。那茫茫的色泽，仿佛天的尽头，无数史学家们流连其间，仿佛时刻探寻着诸多民族古老的伤口。有的依旧充满血色，有的，已经恢复完全。
天地之间，时间与空间不停地交错开来。感受大漠氤氲的炙热之气，淡淡的悲恸中，虔诚逐渐散播开来。行走的途中，穿越的途中，仿佛自己便是一个苦行僧，期待着一种无声的蜕变，让冥冥中的灵魂找到至诚的皈依之地。
一条路，挑起中原和西域。塔克拉玛干大沙漠，在中国的历史上，无疑是一方厚重的领土，却时刻显出寂寞的姿态。
谁的诗卷卷起无数盛唐的风沙，是谁的羌笛吹出两汉的史帙？一切皆是虚空，无论是风沙还是荒漠，皆是虚空。唯有精神永恒，唯有命运的蕴韵永恒。
雅丹魔鬼城
恰似大自然制造的迷宫，狰狞的面孔，渗出几丝深入骨髓的恐惧。迷宫中，或是端庄凝重，或是龙盘虎踞，或是深邃幽静。游走过后，殊不知，那鬼斧神工的造诣早已深深侵入脑海，成为挥之不去的梦魇。恰似大自然制造的迷宫，狰狞的面孔，渗出几丝深入骨髓的恐惧。迷宫中，或是端庄凝重，或是龙盘虎踞，或是深邃幽静……游走过后，殊不知，那鬼斧神工的造诣早已深深侵入脑海，成为挥之不去的梦魇。
在新疆，这样的地貌随处可见。维吾尔语中，人们称它做“陡峭的土丘”，译成汉语，便有了好听的名字——
雅丹。在神话传说中，恶魔通常有着动听的名字。而雅丹，正应了这样的传说。它的雄浑，不是身临其境的感受，便无法描述得深刻。克拉玛依魔鬼城、克孜尔魔鬼城、乌尔禾魔鬼城。只是听名字，已是入木三分。
相传，在20世纪80年代前后，人们传说在魔鬼城有人挖到了金块。于是，每当农闲的秋冬季节，便有大量三五成群的人来到魔鬼城，那一铲一铲的挖掘，对于雅丹的破坏可想而知。寻宝热持续了几年的光景，之后渐渐失去了色彩，不再被人们相信。
新疆人经常用壮丽来形容视线中触及到的魔鬼城，在天地之间，魔鬼城内一片片红褐色的雅丹，仿佛荒原上突兀的雕塑，带着几丝幻灭的浓重色彩。这里便是乌尔禾魔鬼城。因为长时间受到风蚀，那本身便是软软的土质，在风沙中不断变幻着身形。光与影的交错间，大自然的神奇魔力尽情展现，土丘不再是土丘，视线所及之处，是地壳垂直运动后留下的褶皱，它的神秘犹如神来之笔，在人们的不断想象中变成面目可憎的魔鬼城。魔鬼城通常地处风口，每当遭遇大风天气，那团团厚重的黄沙几乎包裹住太阳，狂风肆虐地盘旋在天际，怪诞之声从魔鬼城中频频传出，那如恶灵哭泣般的声音，让听到的人们瞬间如雨电击，毛骨悚然。
即便是在这样的地方，仍然有着人群。克孜尔乡铁提尔村便是距离魔鬼城最近的居民区。若要走出这里，魔鬼城是必经之处，于是，诸多魔鬼城的古老故事便从这里开始，逐渐流向外界。相传，几十年前，铁提尔村的村民每次前往异地，都要经过这里，人们怕忘记来时的路，便在路旁土堆上留下石头，引以为记。时间久了，本是荒凉的魔鬼城竟然显现出一道别致的风景：每隔一段路程，便会看到大大小小堆起的石堆。虽然有石堆之路，旅人还是不敢在夜晚独自穿行魔鬼城。久而久之，一个驿站便生成了。
雅丹的魔鬼城，似乎终年与恐怖相随。然而，切身地体验后，却感受到一丝与表面看来的不同。人们在面对苍茫的戈壁滩时，还是不自觉地前往探寻，那似乎是因为，那种新奇和刺激，无论怎样地恐怖之极，都是大自然幻化出的造诣，体验之时，倍觉奇迹之壮美。
白哈巴
一个幽静而美丽的小山村，远离凡尘的喧嚣，一直以来，古朴醇厚的民风滋润着这里的一切。当原始的生态与古老的文化传统相互交融，那恪守了几百年的风貌，便会在今日的凝练中开出最为耀眼的花朵。自然与人的和谐共生，在这里被演绎到纯粹。
白哈巴位于新疆的阿尔泰山南脉，海拔在1200～2600米之间。东边，喀纳斯保护区就紧挨着这里，西边，哈萨克斯坦与它一水相隔。它是一个村落，这里的居民信奉喇嘛教，他们皆是蒙古族的居民，他们的名字叫做——图瓦人。据说，图瓦人的祖先原是成吉思汗西征时路过喀纳斯而留下的一支队伍，他们原本驻留在这里提供军需，可是日渐久远之后，竟然形成部落。他们依靠放牧狩猎为生，从此过着与世隔绝的日子。在这里，哈萨克族与蒙古族共同生活，在两条小溪之间狭长的台地上，他们的居所依山傍水而立。由原木筑成的居所，看似古朴的小小木楞屋，颇有几分欧式村寨的风格，而房屋侧面看去形成“人”字的设计，是为了预防雨雪的侵袭。人们把食物储存在顶棚与屋顶之间通风的阁楼，像小松鼠准备过冬一样，保持着原始而美好的生活乐趣。
这里的村民都是艺术家，家家都像一个工艺品陈列馆。看那炕上的花毡，墙上的帐幔，就连地中央的火炉也是技艺精湛，美丽异常。
整个夏季，他们全家都在牧场操劳。空下的房子，便租给外来的经营者，或是开个小旅馆，或是经营个小商店，待到旅游旺季结束，他们再重新回到自己的家里过冬。在新疆的最北端，这样的小日子，他们过得不亦乐乎。
每个日落和黄昏，伴着袅袅的轻烟，牛羊闲散地行走，整幅画面，充满了大自然的美感。有人说，如果把喀纳斯湖比喻成为美丽的世外桃源，那么白哈巴则是偌大原始环境中最难能可贵的童话世界。
秋天的白哈巴，随处可见火红的桦树叶，金黄的杨树叶，在山冈上向下俯视，那草甸的褐红惹人爱怜，那落叶松的淡黄让人倍觉舒心。远远望去，高山被皑皑白雪覆盖，向上看，湛蓝的天空广阔无边。这里没有古色古香的中国建筑，这里没有圆柱红墙的气势恢弘，可是，在面对它的时候，人们的视线中犹如跃进一幅精美绝伦的油画，一片田园山色中，淡雅而舒爽的美丽应运而生，像极了童话世界，却比童话世界更为真实可信。
美丽的阿尔泰山，一直以来被人们誉为“金山”，或许是因为它身处内陆腹地，或许是因为它的神秘离奇，来过这里的人称赞它“无处不入画”，行走在其间，那份美丽和宁静就在不知不觉中沁入心脾。
有人说，只有和谐与宁静才能为居住提供最佳的地点，只有这样的情境中，栖息地才能称之为栖息地，生命，才能从一种状态真正进入到从容恬淡。
的确，白哈巴村虽然小，却尤其细腻；虽然小，却尤为精致。漫步在其中，无论是随意点缀在门口的木栅栏，还是房子旁边那棵白桦树，都显得那么温馨。
在晨光中睁开双眼，沐浴着阳光，看着小房子里袅袅升起的轻烟，与挑水的村民愉快地打着招呼。此情此景，一种生命独有的暖意就这样释放开来，融入整个白哈巴的美丽时光中。
喀纳斯湖
那湖面里的倒影，不只有皑皑的白雪、层峦叠嶂的山峦，更有童年时光中那抹纯真，在久违的笑容中，浮出水面。
美丽的新疆，美丽的喀纳斯湖。云雾缭绕中，花草若隐若现，无限生趣盎然中，将喀纳斯的美丽风光尽显。
喀纳斯湖北段的入湖口处，那条长逾千米的枯木长堤成为喀纳斯湖独一无二的奇观。每当泛洪时节，那长堤都会飘起，依据常理，那枯木也许不过向下漂游，却也不至于逆向行驶，然而，就是这样一条大长堤，多少年来，无论人们将它扔到哪里，它都会执着地漂回原处。像是一个只认自己窝窝的小狗，无论主人将它赶得多远，都会重新爬回它的小窝窝。
传说，“湖怪”一直在喀纳斯湖中潜藏。因为那喷雾行云的法力，无数牛羊马匹来到岸边饮水时都被它卷走，而这样的传说，更是变换着版本一直延续到今日。就连科考队的队员也宣称湖中有巨型“湖怪”，长时间兴风作浪。
原来，那大鱼本是一种叫做“大红鱼”的长寿鱼，据悉，这种大鱼，最长能活到200岁以上，同时，因为诡异的行踪，让人无法确切了解它的生活习性，打捞它也就甚是艰难。于是，每次“捉湖怪”的尝试都以失败告终。
“云海佛光”是喀纳斯湖众多景观中的又一神奇。八月份，太阳会像一个巨大的彩色光环喷薄而出，那光环，凝结了赤橙黄绿青蓝紫七色，鲜艳且炫目。在众多景观的映衬中，仿佛神佛临世，于是人们美其名曰“云海佛光”。
喀纳斯又是“变色湖”。每逢春夏，湖水都会变换成不同的颜色，从每年的四五月份开始到十月份，湖水的颜色就像变色龙一般，让人喜出望外。五月，青灰；六月，碧蓝；七月，乳白；八月，墨绿；九十月份，湖水也变得绚烂；冰封的十二月，湖水又变回白色的镜面……
卧龙湾如名字一般，潜藏在距离喀纳斯10千米的地方。在这里，一座木桥横架东西。站在桥上，北边便是平静如镜面的卧龙湾，而南边便是咆哮中的喀纳斯河。
峡谷中，那一出蓝色月牙形的湖湾尤为引人注目，人们亲切地称呼它为“月亮湾”。月亮湾中的水时刻随着喀纳斯湖水的颜色变化而变化。据说，在湖里，有嫦娥奔月时留下的一对脚印，也有人说，那脚印是当年成吉思汗在追击敌人时踩下的，无论这脚印来自何处，它都成为了月亮湾中颇为著名的标志性景点，供后人前来参观。
伊犁草原
伊犁谷地向来卓尔不群，在那片地域上的草原，必然也继承了这样优秀的品质，逶迤千里，让人慨叹。
不仅与雪山对视，更与沙漠对峙，这便是新疆的草原。
传说当年成吉思汗西征，其中一支蒙古军队正由天山深处向伊犁进发。虽是春季，山中却满是叫嚣着的风雪，在寒冷和饥饿的双重折磨下，军队早已疲惫不堪。然而，就在即将心灰意冷的刹那，眼前一片跳跃的绿色映入眼帘。那是怎样的草原啊，纵横交错的流水，清澈潺潺的溪流，繁花似锦的美，犹如世外桃源般顿时给予军队无穷无尽的力量。恰在这时，云开雾散，一轮火红的朝阳悬挂在天边，光芒万丈的时刻，人们不由得大叫“那拉提”，从此，这里便有了这样的名字，含义为“最先见到太阳的地方”。
那拉提草原是伊犁草原中最优秀的一片，草高花繁，每逢仲春，更是美丽动人。在这里，野花遍野，开满山冈，红橙黄绿，成为草原景色中一抹浓重的绚烂色泽。
伊犁是那样一个地方，在茫茫戈壁之边，它独特的森林成为北疆最为奇异的风景。一种空旷无比的姿态，将人们的内心禁锢，快乐地驰骋在草原之上。
有人说，巴音布鲁克草原是蒙古人的天堂，那么，巩乃斯草原便是理所当然的哈萨克人领土。
古老的哈萨克民族，这个传说中骑在马背上的种族，在追求自由的道路上，喝着奶茶、骑着骏马，那样的生活，似乎囊括了全部游牧民族的崇高理想。
火红的茉莉、火红的哈萨克花在每个六月竞相绽放，似一团团喷薄的火焰，在维吾尔与哈萨克民族的眼神中，化作不朽的色泽。
昭苏草原同为高山草原，除此之外，它更是草原石人的故乡。这里有奔腾的骏马，巍峨的高山，海拔两三千米之上，仍见片片绚烂多彩的白花，仍见片片使人动容的云杉。昭苏草原依山而卧的姿态，在雍容典雅中，更显出几分高贵与妩媚。
赛里木湖
赛里木湖位于新疆西部的伊宁市西面，紧挨丝绸之路的北道，博乐市的西南面。在90千米天山西段的高山盆地中，伊犁草原沿湖岸穿过。秀美的天然风光，享誉中外。
一块完整的石头，雕刻成男人、女人的身形，不知从何时起，昭苏草原立起一尊尊雕像，那一米或是两米的雕像，就那样伫立在草丛中，花丛中，表情略显凝重、若有所思地望向远方。
没人知道那些石人缘何而来，在几番探寻后，根据考证，得到这样的结果：原来，那是古代突厥人留下的遗物，他们的存在，似是“守墓人”，又或者是古代的“疑兵”。确切的说法，无从定论。
几千年的时光一去不返，如今，草原石人的数量已经在人们的敲击下变得屈指可数，昭苏县将八尊石人像散落在各片草原，为的是让他们览尽美好的草原风光，在这样美丽的地方，重新享受天伦之乐。
这便是伊犁的草原，无垠的美丽，五彩缤纷的景致。草原中透出一种温馨，那温馨在繁杂的历史中显出别致的内涵，似一种历经沧桑后的美，深邃、动人。
水声潺潺，那清脆鲜活的声音，犹如哈萨克姑娘清脆的笑声，在天真烂漫之中，在暴风骤雨之中，在阴冷清幽之中，感动无数连绵起伏的山峦。一曲《草原之夜》，在广袤的天幕下快乐地响起，那歌声，仿佛穿越时间与空间，细细密密地织出幸福的网，恪守整个草场家园。