买卖旧车与买卖新车有着很大的差别。新车基本是固定价格，市场浮动价格差也很小，同型号的车，质量基本上是相同的，可当你进行旧汽车交易时就比较复杂了。因此，选择二手车时，除必须查明来源、手续外，务必要严格检查其质量。在经销商花样繁多的翻新手段面前，普通消费者确实很难识别问题二手车。但是，掌握一定的挑选程序和技巧，还是能够避免陷入“事故车陷阱”。
⒈身份证号码要确定。在买车的时候，对车主的身份证、车辆原始发货票、车辆购置附加费（税）证明、机动车行驶证、养路费证明、年检证明及保险单等都要仔细看好没有问题才行。如果证照不全，买车后在办理相关手续时就会苦恼繁多。这方面前车之鉴不少，千万要仔细。而发动机号、车架号更要核对好，这样才能决定车辆的身份，不会被糊弄。
2．对整车进行审查。通过仔细看车身和清洗车内部，可以车辆的保养状况得出一个总体的看法。认真查看汽车保养记录，了解汽车零件是否得到了及时的更换。要求提供技术检测报告，看一看汽车是否发生过事故，动力机械部分是否有过大修。
3．进行行驶试验。这样就可以看出制动装置是否灵敏，转向装置是否灵活，汽车在行驶中是否左右摇摆。要求卖主提供汽车行驶里程证明。通过查看里程表，可以使你在今后不致遇到意想不到的麻烦。
4．查看车身外观。主要查看以下部分：左右大灯罩、转向灯罩、雾灯罩新旧程度、颜色是否一致，车身是否有喷过漆的痕迹。如果是整车喷过漆，应查看车门、车窗镶条、排气管、轮毂是否有喷过漆的痕迹，特别是打开发动机盖后查看。发动机盖内、发动机两侧漆的颜色与车身漆色是否一致，如果严重碰撞过并同时更换过前脸、大灯罩、转向灯等，说明此车碰撞较为严重。
5．检查车身底盘。查看车底是否有严重被刮的痕迹，查看减震器是否更换过或有漏油现象。按下汽车的每一角检查减震器，松手后跳动后不多于两次，说明该车减震器性能良好。
6．查看车身内部。查看水箱周围是否锈蚀或泄漏；查看是否过少、过脏、有水或泄漏；查看蓄电池电解液是否亏少、泄露或接线桩腐蚀；查看空气滤清器是否肮脏；查看高压线有无烧损、老化；查看火花塞积炭是否过多；查看专用修车工具是否齐全。
7．重点观察焊接点。要确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。如果主要的接缝处缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条脱落或缺失，证明该车是事故车，经过整修或大修。有些翻修水平较高，普通人看不出是否是原厂焊接或翻新的，这时应请懂行的人来帮忙看看。
8．不要相信里程表。为了卖更高的价钱，把8万公里数的车调到3万公里是车商们常用的伎俩。其实汽车里程只是判断车况的一个标准，而真实的车况通过检查发动机等部分都能了解到，里程表显示的数字并不是汽车价格的决定因素。因此大家也就不要太把公里数放在心上了。
9．查看发动机。汽车重要的性能主要还是看引擎盖下面的东西，发动机工作是否正常，各油管、水管、线路是否老化，有无漏油漏水痕迹。不要以为里面干干净净就没有问题，越干净的车“心”越可能是经过人工清理的。这些部位只要仔细检查，普通人也能看出问题。如果发动机起动困难、噪声大、怠速不稳、尾气冒黑烟，说明发动机质量差。
10．检查行驶情况。对以上各个部位检查之后，还应对旧车动力性、制动性、舒适性、平顺性进行检查。如有无制动、有无跑偏、单边制动和制动迟滞等现象；转向控制可靠，无阻滞、松动及方向不正常震动、噪声等；离合器、手动变速器应能迅速平衡离合换档，无震动、掉档、乱档、挂不进档位等现象；差速器无噪声或撞击声；传动轴和万向节转动平稳，无震颤现象等。
11．车厢内也要看仔细。在座椅、地毯及其他车厢部分有没有不正常的铁锈或锈蚀。锈蚀严重的有可能车子是被水泡过的。有些车商为了掩盖车厢内的问题，故意加上一些亮眼的装饰迷惑人。消费者一定不要被表面现象麻痹。还要检查汽车的配置是否完整，工作是否正常。
在做了上述这些事情后，如果你决定买这辆车，就可以与卖主商谈了。像任何一个买主一样，你应该尽力把原价砍掉一些，但卖主并不一定愿意降价，这时，你就应该按照下面的建议去做：看一看轮胎的状况。买主往往忽略了这个问题，轮胎的磨损情况就是要求降价的一个理由。仔细看一看旧车牌价表。这样你就对你想买的那种型号的汽车心中有数了。一定要看一看汽车所有权证，如果你能知道这种型号车的生产日期，你就可以与卖主讨价还价了。
怎样选择汽车险种
给车辆上保险是每一个车主都必须面对的问题，近年来，随着国内家庭轿车拥有量的增大，汽车保险的赔付额也不断上升，汽车保险更呈水涨船高之势，如何正确地选择保险，既让自己的爱车受到完全的保护，又不让自己多掏冤枉钱，购买一些对自己来说根本用不上的险种？这里面确实有学问。
1．必要险种一定上
目前，机动车保险的险种主要由2个基本险和9个附加险组成。基本险为车辆损失险和第三者责任险，附加险包括全车盗抢险、车上人员责任险、车上货物责任险、自燃损失险、玻璃单独破碎险、无过失责任险、不计免赔特约险、停驶损失险和车身划痕损失险。其中，第三者责任险是强制性险种，其余险种都由车主自行决定上或不上。而车辆损失险是附加险的基础，只有买了车损险才可以买其他的附加险。
第三者责任险一般有5万元、10万元、20万元等几个档次，其中中保和中华联合可以上50万元和100万元的第三者责任险，但要报批，保额越高所对应的保费相应就越多。通常来说，保10万元这一档次比较合适，一般的事故都能应付。
对于大部分人来说，选择包括车辆损失险、第三者责任险、不计免赔特约险和全车盗抢险这四个险种的组合是最为实用的。此方案的性价比高，虽然投入的保费不是很多，但这几个险种都非常必要。两个基本险是车主的汽车在发生事故后人和车的损失能够得到赔偿的基本保证，盗抢险可以解决丢车问题，一旦车辆被盗或被抢，车主的损失能够得到赔偿；不计免赔特约险的作用在于，无论车主在事故中承担多大的责任都可以保证实现100％赔付。所以强烈建议把这个方案作为投保时考虑的最基本标准。
2．新车保险要上全
对于一辆光鲜漂亮的全新的车来说，最好补充其他一些险种，比如车身划痕损失险。新车都比较醒目，更容易成为划痕的“目标画板”，应买一个车身划痕损失险，另外新司机存在着开车技术不熟练的问题，所以建议新司机为经常乘坐自己车的亲戚朋友买上一份车上人员责任险。
3．根据需要选险种
在愿意承担较高保费的前提下，车主如果一次性上齐全部基本险和附加险，可以保证几乎与汽车有关的全部事故损失都能得到赔偿。但是选择险种时要把握一个总的原则，即搭配险种需要根据个人情况而定，而不是盲目地以所投险种的多少作为唯一衡量标准。比如，玻璃单独破碎险更适合高档车、豪华车，而普通的私家车则没有太多必要去上这个险种。
买车还是“打”车
按国际惯例计算，当家庭年均收入达到轿车价格的1/2时，便具有了购买轿车的能力。对于一般年轻朋友来说，很多人买辆车并非难事。然而，国内成品油再次涨价，养车变得越来越吃力了。“现在买车容易养车难啊”，不少车主感慨不已。有一些准车主不得不重新考虑自己的购车计划，“哪怕天天打的，车费也要比养车成本低。那么，买车还是打车，哪种选择更划算呢？
1．买车的利与弊
利：找到最便利的路径，用最短的时间到达目的地；拥有一个流动的私密空间；拥有更多的志趣相投的朋友，参与更多的公共活动机会：可以与亲朋好友分享有车的生活，轻松地带他们去想去玩的地方，并体会由此带来的成就感；生活半径扩大。
弊：首先油价，成为驾驶成本中一个不安定的因素，这是众所周知的。另外，突如其来的交通事故或自然风雨中断道路，不知何时才会解禁的道路限制，漫长的等待……只要是驾驶员，都或多或少遇到过类似的尴尬体验。2006年7月，北京下起的那场大雨让北京的私家车主吃尽了苦头，短短1000米的路程，竟然用了3个小时。有一个当事人说：“要不是有车，我早就到家了。”而这也正是有车生活的另一方面。
2．上下班几公里以车代步“很不划算”
余先生，花了10．75万元买了一辆1．6L的伊兰特。余先生给人算了算一年下来爱车的开销：保险费3600元（新车保费相对较高）、停车费2000元、维修保养费1000元、养路费2400元、高速过路费约1000元，四项合计1万元。第二年以后的保费会适当减少，但维修保养费用会增加，两项基本可以抵消，也就是说油费不算就得掏1万元。平摊到每天的话，就是27元。余先生这辆车子，折旧费每年约8000元，每天的折旧费约22元。最保守的算法，余先生每天开车的费用是62元（27元+22元+油费），这还没有包括开车跑远门的费用。“这么高的费用，真有点吃不消啊。”余先生表示，细算了这笔账之后，他不禁怀念起买车前的日子了。他说，即使路上拥堵，从家打车到单位也只需15元，来回也只要30元。如果把每天开车的费用全用来打的，打两个来回也还绰绰有余。
有专业人士算过一笔账，日行驶里程30公里以内的，买车不如打的划算。
3．日行55～60公里买车要比打车划算
如果只是上下班代步用，很多人买车肯定不如打的划算。但如果你的工作特殊需要，例如要跑业务等，经常要开车出去，自己开车方便不说，经济算法上也是划得来的。这样如果行程在55～60公里的车主，买车比打的划算。
4．买车还是打的不能只算经济账
其实，买车和打的，不能简单地用是否经济去衡量。即使买了车后，有时也会选择打的外出，因为有的时候停车费等因素“打的要明显省钱”。
“买车不如打的划算”，是一种片面的说法。由于买车用途不一样，确实有这么一种情况，纯粹从经济上看，买车要吃亏多。不过，如果从方便性看，打的无论如何是比不上买车的。有些人上班地点比较偏远，可能上班时间就很不容易打上车，如果把时间成本也考虑进去，自己开车，可能上下班比原先省了很多时间。决定买车还是打的时，不能只算经济账。
打车还是买车，各自都会有自己的打算，但随着油价的持续上涨，私车养护费用的逐渐提高，此消彼长，是买车还是打车？如果你不是有很充裕的资金支持，也许需要先掂量自己的荷包，再仔细考虑一番了。