百年老店是多年来， 在餐饮业竞争中留下的极品， 沿袭和继承了优秀的文化传统， 具有鲜明的地域文化特征和招牌手艺， 取得了社会广泛认同。老字号不仅是一种商贸景观， 更重要的是一种历史传统文化现象。“不到长城非好汉， 不吃烤鸭真遗憾”， 使全聚德成为北京的象征。而京城民间歇后语， 如东来顺的涮羊肉——真叫嫩、六必居的抹布——酸甜苦辣都尝过、砂锅居的买卖——过午不候等， 生动地表述了这些老字号的品牌特色。
“八大堂”之惠丰堂饭庄
惠丰堂饭庄始于咸丰八年（1858年），当时的地址还在前门大栅栏，从事的业务也仅限于红白喜事，在承接之后临时雇佣一些伙计，并不是后来这等样子。但是在光绪二十八年，也就是1902年，山东人张祖荫（也有传为张克宣）花钱盘下了惠丰堂，这个山东人善于经营，饭庄以山东风味菜驰名。
话说张祖荫和李莲英的干儿子私交甚笃，因此李莲英也利用自己的影响力帮了惠丰堂一把，也以此慈禧太后就有机会品尝了惠丰堂的菜肴，之后大为赞赏，赐予惠丰堂御用“圆笼扁担”作为可随时入宫标志。这圆笼扁担也就成惠丰堂的招牌和出入紫禁城的金腰牌，每当慈禧想吃山东风味菜，惠丰堂就会做好之后用这个圆笼扁担送进宫。
清末民初，京城叫得响的馆子很多，京城食客们也就分门别类冠以“八大楼”、“八大居”、“八大堂”的称谓。这“八大堂”说的就是惠丰堂、聚贤堂、福寿堂、天福堂、会贤堂、福庆堂、同和堂、庆和堂。民国后，惠丰堂名声依旧，北洋军阀皖系首领段祺瑞，北洋军阀张勋、吴佩孚，戏曲界老前辈四大名旦梅兰芳、尚小云、荀惠生，著名武生杨小楼先生等常来聚会。历经清末烟火和民国风云，经营山东菜肴的“堂”字号先后倒闭，唯有“惠丰堂”奇迹般地幸存下来，成为昔日八大堂中仅存的一枚硕果。
惠丰堂在口味上注重保持原料本身的味道，以清、淡、鲜、嫩为主，讲究奶汤、清汤的调剂；在制作上以“扒”、“烩”、“爆”突出，代表菜肴有“九转大肠”、“烩豇丝加烂蒜”、“豆豉鱼”、“糟熘鱼片”、“烩乌鱼蛋”、“油焖大虾”、“全家福”、“杏仁豆腐”等，深受宾客的欢迎。
烩菜是惠丰堂的看家菜，像烩鸭丁鲜蘑、烩生鸡丝、糟烩鸭肝等都是名声在外，有汁浓色鲜、味厚不腻的美誉。不过，说到看家菜中的招牌菜则当属烧烩爪尖。烧烩说白了就是先烧后烩，有汤有菜，拿老话说就是“下饭菜”。这烧烩爪尖先将猪蹄酱制三个小时入味，然后去骨压制用改刀切成3厘米见方，再将油烧热，放入猪蹄炸成酱黄色捞出。这时，高汤就得备好了。这高汤高就高在不用什么鸡精、味精，纯粹是用整鸡、整牛肉等炖上三四个小时，一直炖到这些肉都没“魂（形容至烂）”了，那汤才叫做好。炒锅下入炸好的猪蹄，佐以盐、味精、酱油、料酒、水、淀粉，倒入兑好的芡汁烧开，这道菜颜色呈枣红色，口味讲究个咸鲜醇香。而“扒三丝鱼翅”，成菜后形如扇面，口味清鲜，色泽金黄，软嫩可口。“九转大肠”更是令人叫绝。每块大肠都是铜钱大小，卷成卷，色泽枣红，咸甜酸辣、烂而不腻。据说当年慈禧太后赞不绝口，亲题“惠丰堂”匾额。
“天下第一食府”松鹤楼
苏州松鹤楼菜馆坐落在观前街中段，劈对大成坊，地处繁华的闹市区，是素负盛名的正宗苏帮菜馆，中国四大名店之一（北京全聚德，扬州富春花园，苏州松鹤楼，杭州楼外楼）。苏州的“天下第一食府”之称也源自松鹤楼。
清乾隆二年（1737年），松鹤楼由徐氏在苏州玄观庙创建，经营面点带卖饭菜。正因为它“出生”在乾隆年代，于是就有了很多关于乾隆皇帝下江南时在松鹤楼的轶事，苏州评弹中还有一段《乾隆大闹松鹤楼》的书呢。但相传最多的是：乾隆皇帝第四次下江南时，曾化名高天赐，随身带二名保镖，青衣小帽，信步走进了松鹤楼，见神台上欢蹦乱跳的“元宝鱼”（祭品鲤鱼），煞是好看，便要捉来食用。可是在当时此鱼属敬神“祭品”，却又慑于“圣命”难却，堂官便与厨师商量，想出一“计”：取鱼头似鼠，松鹤楼首字有“松”之意，将鱼烹制成松鼠形（后改鳜鱼），以避宰杀“神鱼”之罪。乾隆食后，赞扬不已。从此，松鹤楼的“松鼠鱼”就闻名于世了。这些趣事儿经夸张渲染，成了苏州妇孺皆知、娓娓动听的佳话。
20世纪初期，因经营不善，松鹤楼餐厅濒临倒闭。后由天和祥店主张文炳牵头以合股形式租赁该店，改名为和记松鹤楼，经营苏帮正宗名菜。张文炳接手时的松鹤楼，还只是个两小开间的不起眼的饭店，经营酱方、醋溜鲤鱼、焖肉豆腐、红什拌、炒三鲜等菜肴。
张文炳任经理后，做的第一件事是延聘名厨，重视人才培养。先后从天和祥、天锡、大新楼聘请苏菜名厨，名手汇集，不仅精于苏菜炖、焖、煨、焙等传统技法，而且讲究选料、刀工、火候。每道菜的色、香、味、形，都要按苏菜的正宗风味做。并陆续创制数十种新名菜，如原汁扒翅、白汁元菜、松鼠鳜鱼、荷叶粉蒸肉、西瓜鸡等应时佳肴，都有独到之处，显示出了苏式菜肴原汁原味的特有风格。这在松鹤楼的店史上是一次重大转折。
苏帮菜的烹调方法有炖、焖、煨、烹、炸、炒、烧、蒸等，特讲究色、香、味、形，更重原汁原味。在调味儿上，依照袁枚的《随园食单》中所讲，“味要浓厚，不可油腻，味要清鲜，不可淡薄。”以及“使一物各献一性，一碗各盛一味”等论述。如“松鼠鳜鱼”，是在古代“全鱼炙”的技法上革故鼎新，成为姑苏大菜，亦是该店的首席名肴。据说，当年乾隆爷吃的松鼠鱼是鲤鱼烹制的，肉松软质粗，其色香味形也不行。江南有句顺口溜：“八月桂花香，鳜鱼肥而壮。”故改鳜鱼制作最佳。鳜鱼是吃活食的野生鱼种，巨口细鳞，骨疏刺少，皮厚肉紧，质白鲜嫩，其性味甘、平、壮气血、益脾胃，是虚弱者的食疗佳品。厨师将鳜鱼洗净，去骨取肉，剞上花刀，提尾一抖，肉翻似毛，佐以虾仁、笋丁、香菇、青豌豆和名贵调料烹制而成。盘中的松鼠鳜鱼，色泽金黄，头昂尾翘，颇像欲跳的松鼠。凡是到松鹤楼就餐的宾客，大多数都要品尝皇帝曾经吃过的“松鼠鳜鱼”为快。
苏州“春有刀鲚夏有鲥，秋有肥鸭冬有蔬”，一年四季水产禽蔬联翩上市。不同的上市时间，松鹤楼的厨师们因料施菜，决定了一年四季都有时鲜名菜。如春雨潇潇时，鲜茶上市，用名茶碧螺春的二道茶汁与虾仁烹制的“碧螺虾仁”既有虾仁的爽滑，又有名茶的碧绿清香，还有色呈酱红，入口即化的“樱桃肉”和“笋腌鲜”等；入夏时节，鳝鱼鲜嫩肥美，应时的“响油鳝糊”脍炙人口，当鳝鱼炒好起锅时，加点葱花、蒜泥、火腿，再浇少许滚烫的热油，上桌时盘中还在吱吱作响，这是一道颇富营养的知名菜肴；深秋菊花盛开时，稻熟蟹而肥，俗话说秋高气爽蟹脚痒，阳澄湖的清水大闸蟹金爪、黄毛、背青、肚白、肉嫩，它就是名菜“雪花蟹斗”的主料，厨师用大蟹壳做容器（品尝时每位一份），蟹粉衬底，蛋清搅成雪花状，铺在蟹粉上蒸一会儿，出屉的成菜，宛如朵朵飘落的雪花，雅洁可爱，入口肥鲜；到了隆冬季节又同一年一度的春节连在了一起，在年夜饭的宴席上，有松鹤楼的独门菜肴“松鼠鳜鱼”，象征吉庆有余；热气腾腾，色泽金黄的“母油整鸭”（卤鸭），显得热热闹闹，红红火火；还有味道鲜美的“宋嫂鱼羹”，汤浓肉鲜的“西湖牛肉羹”，清淡鲜嫩的“天香鳜鱼”，浓香酥嫩的“松鹤羊腿”等。此外，松鹤楼还将年糕、汤圆、八宝饭等象征团圆、美满的年（粘）食分别列为赠品。松鹤楼的年货，如今已礼品化，有苏州卤鸭、红扒肘子、冬菜扣肉、米粉肉、叫花鸡、八宝饭等，分别用瓷盘、砂锅和保鲜膜包装，放入礼品袋。这些名菜带回家，经适当加热，原样原味不变。
把酱菜卖进皇宫的景阳观
1907年（清光绪33年），一个头后梳着一条乌亮大辫子的浙江诸暨壮汉，只身乘船来到杭州，在荐桥直街（今清泰街）佑圣观巷口开了一家叫“景阳观”的酱菜店，这个壮汉就是寿达清。
寿达清13岁在诸暨湄池镇上一家酿造厂当学徒。三年满师后，学得一手腌制酱菜、豆制品的好手艺。那时社会的规矩，满师后仍要给厂做三年，叫做“谢师”。20岁那年受聘留在这家酿造厂当腌制作场“老大”。到了26岁的“创业之年”，他有了点积蓄，辞职离开了那家厂，只身渡江（浦阳江和钱塘江）来到杭州开设景阳观酱菜店，他所腌制的酱菜、腐乳，尤其是“双插瓜”，由在北京的浙江籍官员带到京里，除了自食外，还馈赠给在朝同僚、亲王，进而传进宫内。因双插瓜的脆嫩又咸中略带点甜味，口感鲜美，上到“老佛爷”（慈禧太后）、光绪皇帝，下到诸宫后妃，都定为每天早晨必备的佐菜，故又叫“贡品”。
景阳观的酱菜“走”北京城，据传还与王文韶有一段渊源。王文韶，杭州人，在朝任要职。因杭州人历来有早餐吃“泡饭”的习惯，王文韶也不例外。故此他经常要从杭州捎去一些酱菜、腐乳之类的佐菜。景阳观的双插瓜也被例为常捎之物。王文韶为官圆滑，又好广交皇室族人和诸同僚，在馈送杭州土产中，双插瓜是少不了的，这就是景阳观的双插瓜摇身一变成为皇家御定的“贡瓜”的由来，其牵线人便是王文韶。从此，杭州人沾皇帝老儿的光，在家也能经常吃“贡瓜”。
景阳观以销售自制酱菜、腐乳为业，前店后坊，聘雇绍兴技工制作各式越味酱菜、腐乳，较有名的有双插瓜、甜乳黄瓜、八宝什锦菜、糟油箩卜、蜜枣萝卜、开洋腐乳、桂花腐乳等10多个品种。后又开辟新业，经营起宁波的醉蟹、泥螺、虾子和杭州的酱鸭、酱猪头、桂花梅酱、酱油、各种露酒等应季酱制品、调味品、礼酒以及各地风味酱菜。品种之多，品位之全，有“东咸西酸，南甜北辣”的美誉，在杭州首屈一指，故生意做的好，声誉极大，被称为全国四大著名酱菜店（北京六必居、扬州三和三美、济南玉堂）之一。
久负盛名的六味斋酱肉
酱肉是太原市的传统名食，六味斋酱肉素以肥而不腻、瘦而不柴、酥烂鲜香、味美可口而著称山西省内外。过去民间就有“不吃六味斋，不算到太原”之说，六味斋最负盛名的产品是酱肘子，在清乾隆年间即为贡品。
六味斋虽然在山西太原，但它的历史却可以追溯到清乾隆年间的北京，它是国内食品行业现存为数不多的具有200年以上历史的老字号之一。清朝乾隆三年，即公元1738年，有两名举子：一为鲁人，一为晋人，在京赶考名落孙山，盘缠所剩无几。二人搭伙，在北京西单牌楼附近开设了一家熟肉店，名为天福号。一天夜里，两人守灶煮肉、喝酒聊天，对饮过量，随之呼呼大睡。一觉醒来，肉已塌烂于锅中，只好将肉起出锅来放到盘中放凉后出售。但是看看锅中已成浓汁的肉汤，弃之又觉得可惜。于是，他们便将肉汁涂到肉上一并出售。谁知歪打正着，人们食后反觉肉质香嫩烂熟，味道更加鲜美，一传十、十传百，顾客盈门，生意火爆。
从此，两人便把这种煮肉的方法沿袭下来，酱肉由此而生。后来，天福号最负盛名的酱肘子得到乾隆皇帝的赞誉，遂成为御用贡品。到慈禧太后时，这位“老佛爷”为经常吃到鲜美的酱肘子，赐给送肘人一枚腰牌，作为进宫的通行证。由此，天福号的酱肘子身价倍增。
1938年，天福号在山西太原设立分号。起号名时，开店的掌柜和伙计们确也费了一番思量。一个说，凡是吃的东西，一般有酸、甜、苦、辣、咸，也就五味俱全了。另一个说：“肉没有香味，还有甚吃头？咱们给它来个五味俱全再加一个‘香’味，这不就是‘六味’嘛！”此时，一个有点儿文化的伙计给“六味”后面加上一个雅气的“斋”字，便成了“六味斋”。于是，“福记六味斋酱肘鸡鸭店”的字号由此而生，誉满京师的宫廷贡品天福号酱肘子到太原落户，进入寻常百姓家的餐桌。
中华人民共和国成立前夕，天福号在全国各地的分号纷纷倒闭，唯有太原的六味斋以其“六味压三晋、香冠美群芳”的盛誉留存下来。此时，店员只有4人，店面仅20平方米。中华人民共和国成立后，六味斋生产经营稍有发展。1956年公私合营后，六味斋正式更名为六味斋酱肉店。
六味斋酱肉，选料严格，加工精细，颇有独到之处。选肉时，一般选肉细皮薄、不肥不瘦的上等肉，按部位切成15厘米宽、24厘米长的块。然后将洗净的肉块放入冷水中浸8～9小时，以去掉淤血；捞出沥水，初煮1~1.5小时；煮时，每50公斤肉加盐1.5公斤及其他佐料；初煮后将肉捞出，将汤去油过箩，然后将肉块放在锅内码好，加上装有桂皮、八角、茴香、花椒、生姜、砂仁、豆蔻、香叶等佐料的纱袋，把锅盖严，加汤蒸煮；煮好后将肉块放在大盘中晾凉，再用刷子把汤汁抹到肉皮上，方为成品。
六味斋酱肉肉质精良，油光闪亮，香味浓郁，肉皮焦而不硬，绵而不粘，白肉肥而不腻，红肉瘦而不柴，食之久品余香。从外观色泽看为酱红色或红褐色，用刀切开后，内部组织为粉红色，口感绵烂利口，肥而不腻，瘦而不柴，尤其是皮软嫩。在六味斋的传统工艺中，酱汁纯属卤制酱肉的老汤经滤渣熬制而成，不添加任何东西。
厚德福：京城第一家豫菜馆
清光绪年间，在前门大栅栏路北曾有一个烟馆，实行禁烟以后，此地为衍庆堂饭庄，后因经营不好而易主。光绪二十八年（1902年），这里挂出了一块披红绸的黑底金字的招牌——厚德福。掌柜的是河南杞县人，名叫陈莲堂，对豫菜很有研究，能做一手地道正宗的豫菜。账房先生是他的同乡，此人姓苑，世人惯称其苑二爷。这家饭庄的大股东是梁芝山先生，梁芝山是一代文学宗师梁实秋先生的祖父，他通过科举走上仕途之路，为官多年，官至四品，为厚德福投资时，正值其从广东卸任回京。自此，北京有了第一家专做豫菜的饭馆。
据梁实秋的长女梁文茜回忆，当时梁家是一个有几十口人的大家庭，她的祖父梁咸熙，字绩三，生于1887年，是个很讲究吃的人，虽然当时家里有高厨掌灶，但他依然常到外面的饭庄或小馆去寻找他喜欢吃的东西，自号“饱蠹楼主”。在他的影响下，她的父亲梁实秋先生也很重吃，在他的《雅舍谈吃》中就写了许多亲身经历的餐饮之事，也多次谈到了厚德福饭庄、店中轶闻和店内的名菜、名点。
河南风味菜也叫“豫菜”，以“五味调和、质味各异、鲜香清淡、汤汁考究”等独特风味，在我国美食业占据一席之地。然而，在京城，真正称得上正宗河南味的，要数厚德福酒楼。
厚德福最拿手的菜肴是烹制熊掌，系京城闻名的美味佳肴。此外，还有铁锅蛋、两做鱼、核桃腰、罗汉豆腐等。其创始人创制的名菜“铁锅蛋”代代相传，更成为该店的招牌菜。铁锅蛋又称“铁碗烧鸡蛋”，以鸡蛋、虾仁、海参丁等为原料，用特制的铁锅精心烹制而成，特点是味鲜、质嫩、香艳、可口，风味独特，堪称一绝。