好在事实证明，阿尔诺不仅是个极具时尚嗅觉的商业天才，更是个披沙拣金的好手。Dior女装设计师约翰·加利亚诺在巴黎街头厮混了4年，眼见才华与青春白白浪费时，阿尔诺收下了他。很难想象一个接受正统工科教育的商人如何能理解加利亚诺每季近乎疯狂的颠覆之作，即使在批评最尖锐的时刻，伯纳德·阿尔诺也是加利亚诺最忠实的支持者。“阿尔诺先生是个十分开明的人，我在Dior真的很开心。”加利亚诺如是说，要知道在进入Dior前，34岁的加利亚诺还在道具间里打地铺。
对于有人说是约翰·加利亚诺创造了Dior这个问题，伯纳德·阿尔诺说道：“当我第一次看到加利亚诺时，着实有些惊讶。那时候，他留着夸张的黑人头。我问他是否对Dior感兴趣。他一言不发，拿出了他所收集的所有关于Dior历史的东西，图画、照片等。他的工作伙伴就是这些对往事的追忆。然后，他边设计边对我说：‘这才是传说中的华服。’我顿时被它迷住了。我眼前的人绝对是Dior的再生。而在他自己品牌的设计中，他也绝对展示了Dior的风韵，尤其是对剪裁的把握，像极了克里斯汀·迪奥先生在1947年创造的‘吧型’风格。于是，我决定把赌注押在这个年轻人身上。事实证明，我押对了宝，就如同马克·雅格布斯在LV一样成功。”
约翰·加利亚诺的到来，效果是十分显著的。自从加利亚诺来到Dior，销售额翻了近4倍，它成了时尚产业中增长最快的品牌。2003年，它的营业额为5亿欧元，预计到2007年将突破10亿欧元（20%的利润率）。
同时加利亚诺也改变了Dior的顾客群。伯纳德·阿尔诺说：“当我接手的时候，Dior还是一个母亲带着孩子去买衣服的品牌。而现在恰恰相反。比如我13岁的儿子，他会为了买条Dior的牛仔裤而缠着我不放。这在从前是不可想象的。很明显现在的Dior相当时髦。从前来巴黎买衣服的都是上了年纪的传统妇女。可如今都是年轻的日本男女，甚至还有年轻的中国人。当我和加利亚诺漫步在东京街头时，就像和摇滚明星走在一起。突然间就会有人冲过来索要签名，接着我们被围得水泄不通，差点不知道怎么解围。”
对于那时濒临垂死的LV来说，阿尔诺敢把扭转乾坤的重任寄托于年轻的约翰·加利亚诺，虽然在他为LV设计的第一个成衣系列中，竟然只有一个LV包上场，阿尔诺依然是第一个冲向后台向他祝贺的人。约翰·加利亚诺说：“阿尔诺给予我们最大的自由去进行设计，几乎从不枪毙新的创意。”
当GIVENCHY男装的新任设计师OzwaldBoateng第一次与阿尔诺会面时，他当即就为阿尔诺量身定做了一套价值7000美元的西服。“在公司里，阿尔诺就是上帝。”这是这位感激涕零的黑人设计师的肺腑之言。的确，阿尔诺总是那些天才、怪才、鬼才们的知音，不管他们有多么张扬的个性，在阿尔诺面前都被一一驯服。
对于如何协调正统的管理员与那些夸张的设计师一起工作的问题，阿尔诺说：“无论何时，管理人员都要掌控全局。他们和设计师的关系有时候就像水与火。既要兼顾艺术设计，又要保证产品的生产营销。因此，在光鲜的表面之后，有着一个极其严格、运转效率非常高的管理层。设计师虽然置身事外，但他是我们所有财富的源泉。比如我们会根据约翰·加利亚诺本季的主打形象来研究生产新的化妆品，他挑选了埃及风格，我们便推出了相应颜色的眼影、口红等产品。正是这些品种繁多的细节产品使我们得到了更多的客人。”
对于一个时尚品牌来说，创意很重要，但如何将创意转换成商品才是最重要的。阿尔诺说：“这要求我们的管理人员不仅办事严谨，而且要有一定的创作感觉。设计师们马克·雅格布斯、约翰·加利亚诺或是HediSlimane每一季都会有无数点子，但不是每个都能付诸实践。而管理人员应该知道如何取舍，这非常考验水平。正是由于这些与众不同的灵感，才使我们这个行业中的竞争壁垒很难打破。并不是把一个众人皆知的名字同好的产品联系在一起，放到商店中便能取得成功。一家成功企业就像是一架复杂的飞机，需要高素质的驾驶员，能使飞机越开越快而不发生任何事故。”
尽管伯纳德·阿尔诺一脸慈眉善目，也十分尊重设计人员的创意，但他大概也是最让人害怕的老板。对不满意的，他是最不留情面的老板，设计师表现不佳，他不会顾及往日的情分，转头就会请设计师走人甚至将品牌转卖于其他公司。
在2005年巴黎高级成衣展上，阴郁的气氛弥漫在ChristianLacroix秀场上空，表演方才收场，ChristianLacroix的东家LVMH就宣布已将品牌售予美国零售公司FalicGroup。ChristianLacroix如弃妇般如泣如诉：“阿尔诺觉得我肯定不能再为他赚钱了，连咸鱼翻身的机会都没有了。我才53岁啊！我可不能为了他浪费时间。”接手的新东家连连附和：“ChristianLacroix可是大牌！他还有很大的机会呢！”片刻，看客们才转过头来，却传来双方的内讧。“ChristianLacroix是否留下，完全取决于他本人的意愿，主要是他的薪金。”问题归根到底还是钱，Falic公司不怕把话摊开讲，ChristianLacroix本人也豁出去了：“不过是换个商标而已，没什么大不了的，至于薪金也是可以商量的。”
2005年，LVMH旗下另一品牌CELINE也经历了设计师迅速离任。虽然早前就有传言关于设计师RobertoMenichetti将要离开CELINE，但直到2005年才得到公司方面的证实，声称Menichetti离开是双方共同做出的决定。“CELINE正在经历强势的发展，与过去4年相比，他的能力飞增了50%。然而，品牌需要一个更有创意、更投入的设计师。”一年前，时任Burberry创意总监的Menichetti从MIckaelKors手中接过了CELINE，但无论评论家还是那些把私人直升机当作座骑的富婆们都对他不甚满意。更主要的是，虽然Menichetti以巴黎女人为品牌的灵感来源，却始终不得要领，未能博取LVMH老板们的欢心。
人才，是事业之根本。“千军易得，一将难求”。得人才者得天下。一个国家就和一个企业一样。伯纳德·阿尔诺善于驾奴怪才是常人无可比拟的。但当设计师不符合自己要求时，即使是天才，他也坚决不用。这或许就是他的性格。
8.一匹穿着开士米衫的“狼”
多年来，国际精品界一直流传着这么一种说法：在贴在伯纳德·阿尔诺身上的所有标签中——“法国首富”、“精品界的拿破仑”、“时尚人”等等——有一个可能更适合这位莫测高深的法国企业家：一匹穿着开士米衫的“狼”。
20多年前的阿尔诺，还只是一个名不经传的小伙子，或许是法国人骨子里天生的艺术灵感帮助了他，阿尔诺在成功并购了即将破产的法国纺织品集团——博萨克集团后，以此为跳板，在1987年通过低价收购大量LVMH公司股票的方式，一举拿下LVMH，将旗下的LouisVuitton与MontHennessy（酩悦轩尼诗）合并，成立了今天的LVMH。
在成功复活LV后，阿尔诺又将他拂去老牌满脸灰尘的神奇金手指向了DonnaKaran、EmilioPucci、Loewe时装，TagHeue（豪雅）腕表等等奢侈品，甚至是BonMarche、Samaritaine（法国两家知名的百货公司），ChateaudYquem酒庄（极品白葡萄酒的惟一产地），Phillips（菲利普斯）拍卖行（阿尔诺至少为Phillips注入过6000万~1亿美元的资金，让它跻身拍卖行前三甲之列）。
野心勃勃的阿尔诺并不打算就此罢休，对他来说把品牌买来卖去，是犹如去超市购物一样的家常便饭。即使是LVHM旗下法国仅存的高级时装之一——ChristianLacroix将卖给美国第二大免税商店Falic集团，阿尔诺也可以面不改色心不跳。最近他正在忙于学习意大利语，不知是否在为取代即将退休的GiorgioArmani执掌Armani时装帝国做准备？
“看准那些表现令人不满意、但有潜力的品牌，我们必须打造未来。”伯纳德·阿尔诺自信地说。不管怎样，有LV、Dior、Hennessy这些钻石级品牌撑腰，阿尔诺的时间还有的是。
2005年4月，LVMH以2.43亿美元收购著名时装公司唐娜凯伦公司。可是，根据数据统计显示，唐娜凯伦2004年的营业收入远远超出了这个数，仅品牌特许经营一项，收入就达到了2500万美元。难怪有市场分析师说，LVMH公司捡了个大便宜！
2005年7月，唐娜凯伦公司宣布，正式任命朱塞佩·布鲁森（GiuseppeBrusone）为该公司首席执行官，此前布鲁森为LVMH公司负责采购和品牌发展的副总裁。
这不仅标志着LVMH精品帝国版图的进一步扩大，更是标志着LVMH公司实力的进一步增强。对于LVMH——世界上最大的精品公司，对于伯纳德·阿尔诺（BernardArnault）——LVMH公司老板，它的意义非同一般。
不过，好像没有什么东西能阻止阿尔诺不断地攫取的步伐。不久前他表示，LVMH公司的收购季节又到了。他说：“精品是一个特殊的行业，它不像造汽车或其他工业品。你得有勇于成功的激情。我想，最起码在未来10年，我还能继续玩得很开心。”
LouisVuitton占了阿尔诺60%的收益，外界对他的收益来源是否可靠感到怀疑。
但阿尔诺对此却充满信心，他说：“15年来，人们一直对此提出质疑。可事实证明，他非常牢靠，一直保持增长的势头。它依然是奢侈品市场中最具有增长潜力的品牌。因为能提供如此品质皮具用品的品牌只此一家。”