美国、东南亚以及欧洲的一些华人居住区都被称为“唐人街”。而外国人将唐人街的华人所穿的中国传统式的服装统称为“唐装”。二十世纪初，“唐装”一词传入中国，广东、香港、澳门等地区的人们用“唐装”和“西装”来区分中西服装。后来，中国的领导人经常穿着唐装参加国际性会议。祥和喜庆的“唐装”体现了中国传统文化的魅力，展现了中国在国际中的地位和风度。
古代“衣”和“裳”有什么不同
《说文》中解释：“衣，所以蔽体者也。上曰衣，下曰裳。”
古人将上衣称为“衣”，以障蔽身体。《说文·衣部》中有：“衣，依也。”段玉裁将其解释为：“依者，倚也。衣者，人所倚以蔽体者也。”
古时“裳”也称为“常”，是指专门用于遮蔽下体的服装，男女均可穿着。古代的纺织技术不发达，人们做的布的幅面很窄，做一件下裳通常需要用七幅布，前面三幅后面四幅，拼凑而成。此外，做下裳时还要在腰部施褶，根据不同的情况制作不同的褶。下裳的两侧还要开一道缝隙。汉朝以后，下裳逐渐演变成了裙子。只有在贵族祭祀和朝会时，人们穿着的礼服还是以前的形制。《后汉书·舆服志下》记载：“行大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。”裳与裙的形制大体相同，裳是两片前后分离，同时穿着，遮前挡后，在腰处用布带系结于腰。而裙是多片做成一片，是由前面向后围着臀部穿着。后来，人们采用“衣”、“裳”连用的形制，用“衣裳”来泛指衣服。
古代的礼服都是什么样子
古代礼服的形成与礼制紧密相连。比如朝会时穿的是朝服，祭祀时穿的是祭服，办公务时穿的是公服，而居丧穿的则为凶服。此外，礼服的材质、色彩、花纹和款式也应穿者的身份、地位和所处场合的不同而千差万别。总之，礼服就是封建政治统治的外在表现。
《后汉书·舆服志》记载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。乾坤有文，故上衣玄，下裳黄。”从皇帝开始到夏、商、周时期，统治者穿的衣服都为上衣下裳制，衣服的样式和颜色都源自对天地的崇拜。在之后的两千多年里，祭服所采用的形制都为冠冕衣裳制。
到了秦朝，秦始皇奉行阴阳五行学说，将黑色视为贵色，并进一步规定了礼服的形制。汉朝时，礼服一直为袍服，即多为裁成鸡心式的袒领，大袖，领子和袖子上都有花边。后从唐朝到明朝，礼服均为常服，为一种圆（盘）领的连体长衣，内有夹层。当时，皇帝和官员都穿这种礼服，皇帝穿的为黄色，官员穿的有绯、紫、绿色等，以区别等级。明武二十五年（1392）以后，朝廷规定文武百官所穿的袍服要在胸前和后背各缀一方形补子，文官的是飞禽，武官的是走兽，“衣冠禽兽”就是由此而来。清朝沿用了明朝的朝服形制，将其称为“补服”。
清朝的礼服吸收的汉族服饰的一些特点，保留了满族的礼仪。但是，清朝的祭服彻底废除了以前的冠冕衣裳形制。同时，通天冠、绛纱袍服的传统服饰制度也被废除。
凤冠霞帔是什么样的服饰
唐朝白居易的《霓裳羽衣歌和微之》中有：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”凤冠霞帔是古时女子出嫁时的装束，也指官员夫人的礼服。
凤冠是一种礼冠，以金丝网为胎，上点缀有翠凤凰，挂有珠宝流苏。秦汉时期，凤冠是太后、皇太后、皇后规定穿戴的饰物。凤冠在明朝主要有两种形式：一种是皇室贵妇所戴，如后妃所戴的凤冠不仅有凤凰的装饰，还有龙的装饰。皇后的凤冠是九龙四凤，皇妃、公主和太子妃的凤冠是九翚四凤；另一种是一到七品的命妇所戴的凤冠，这种凤冠没有凤的装饰，只有珠翠和花钗，但也称为凤冠。
霞帔，因其如彩霞般艳丽而命名，也名“霞披”和“披帛”。“披帛”是由一条丝帛制作而成，穿着时交于胸前。《事林广记·服饰类》中记载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋时，披帛是命妇的冠服，且有高低品级的不同。明朝时，朝廷规定从公侯起，一品到九品的命妇都要穿绣有不同花纹的霞帔，此时的霞帔长五尺七寸，宽三寸二分，如一条长长的彩色挂带，披挂在胸前，另在下面缀有金或玉的坠子。
到了清朝，霞帔成了诰命夫人的专用服饰，外形演变成了阔如背心，并在下面缀有彩色流苏，中间缀有补子。补子的图案各不相同，主要根据其丈夫和儿子的品级而定。一般情况下，武官的母亲和妻子不用兽纹，用的是鸟纹。
凤冠霞帔本是宫廷命妇规定的服装。但是在礼俗中，大礼可摄胜，即祭祀和婚礼等场合，可向上越级，不算犯上。所以，凤冠霞帔就成了平民女子出嫁时的装束。而且，着凤冠霞帔结婚的习俗一直流传至近代。
“冠冕堂皇”一词是怎么来的
“冠冕”是古代帝王和官吏戴的帽子。特别是“冕”，是祭服的冠饰，同时也是身份和地位的象征。“冕”是一种大冠礼，是古代帝王、诸侯和卿大夫在举行祭祀大典或其他典礼时所戴的礼冠。“冕”的外表为黑色，里面为朱色，由“冠”和“延”两部分组成。“延”位于“冕”的顶部，为一长方板，前圆后方，代表天圆地方；前面低于后面约一寸，成前倾之势，代表谦虚俯伏。延的前后都悬挂有朱玉串饰品，用五彩线编织成藻，在藻上穿有玉珠，一串玉珠称为一旒，十二旒为贵，为皇帝所服。西周初期的制度规定：天子之冕十二旒，诸侯九旒，上大夫七旒，下大夫五旒，此后历代之制大略相同。
此外，冠冕的垂旒不仅可表示等级，还可使穿戴者目不斜视，即不必看到不正之物。“视而不见”的词义正是由此而来。
“延”以下就被称为“冠”，古时称为“冠卷”。“冠”的两旁各有一个小孔，叫做“纽”，此处是用来穿玉笄，玉笄用来固定冠于髻。玉笄的两端绕于颔下系丝带，称为“纮”。玉笄的两端各挂有一个绵丸，古人称之为“黈纩”或“纩”，纩的下端用玉装饰，叫做“瑱”。戴冠冕时，瑱正好位于耳朵两边，因此，又名为充耳、塞耳，表示警戒妄听。此处又传了一个成语，即“充耳不闻”。
到了南北朝时期，只有帝王可以戴冕，其他官员一律不能戴。当时的冕是皇帝礼冠的专称。王维的《和贾舍人早朝大明宫之作》中有：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”“冠冕堂皇”就是用来形容人端庄正大的样子。
明清之际为何流行戴六合帽
古时，下层男子不能戴冠，只能戴巾、帻或帽。明朝时，民间出现了多种样式的巾帽，主要包括网巾、平定四方巾和六合帽。据说，六合帽是明洪武年间朱元璋所穿，上至皇帝，下至百姓皆可戴之。
六合帽，也称为六合一统帽、六合巾、小帽、圆帽等。所谓“六合”是指天地东西南北，“六合一统”即天地四方由皇帝统一统领。此帽是由罗缎、马尾或者人发制作而成，裁成六半，将其缝合一体，下端缀有一道一寸左右的帽檐。六合帽以“六合一统”为名，取安定和睦之意，寓意天下归一、安定和谐。因为六合帽的象征意义，朝廷规定其为全国通行的帽式，百姓、官吏都可服戴。
清朝的发辫戴起六合帽更加方便，令取其“六合一统”之意，这种帽式便迅速流行起来。帽子分为六瓣，其外形如半个西瓜，故人们称之为“瓜皮帽”。清朝谈迁《枣林杂俎》中记载：“清时小帽，俗称瓜皮帽，不知其来久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾前。”
六合帽的帽顶也很讲究。明朝时期，六合帽的帽顶只可用水晶或香木装饰。清朝时，一般用丝绦结顶，另外，也有用金银线、玉或红珊瑚等结顶。如果遇到丧事，帽顶的颜色为黑色或白色。
“平定巾”中的四方巾是什么样的
“四方巾”也名“四方平定巾”、“方巾”或“四角方巾”，是出现于明朝初年的一种方形软帽。此帽由黑色纱罗制成，服戴时呈现倒梯形，展开后四角皆方。明初，四方巾是儒士、官员所戴的便帽。
据《七修类稿》记载，明初的杨维祯曾戴此帽去见朱元璋，朱元璋见此帽式颇为稀奇，便问：“此巾何名？”杨维桢为了取悦皇帝，回答说：“此四方平定巾也。”朱元璋听了非常高兴，后来便昭告天下，制作此方巾，让士庶佩戴。
最初的四方巾大小适中，到明末时，四方巾就变得十分高大。民间常说“头顶一个书橱”，就是形容头戴四方巾的人。清叶梦珠《阅世编》卷八“冠服门”记载：“（明人）其便服，自职官大僚而下至生员，俱戴四角方巾。其后巾式时改，或高或低，或方或扁，或仿晋唐，或从时制，总非士林，莫敢服矣。”
步摇是什么样的首饰
步摇是由黄金屈曲成龙凤等形状的首饰，上多缀有珠玉。步摇最早出现在汉朝，当时的步摇是在簪钗上装饰一个可以活动的花枝状饰物，再在花枝上垂以琼玉。《释名·释首饰》载：“步摇，上有垂珠，步则动摇也。”戴步摇的妇女在走动时，簪钗上的珠玉也会随着左右摇曳，故名为“步摇”。最初，步摇只流行于宫廷贵族之间，戴步摇的妇女行动要从容镇定，其所戴步摇就会发出有节奏的声响，故而，步摇又名“禁步”。后来，汉朝贵妇也有在官商戴步摇，更显雍容华贵。汉朝时，步摇是礼制首饰，是地位和身份的象征，故其形制也有不同。汉以后，步摇才逐渐流行到民间。
魏晋南北朝以后，步摇的花式和种类发展得更为多样。当时出现了鸟兽花枝等形状，与钗钿混杂着簪于发上，可谓晶莹闪耀，美丽大方。唐宋以后，步摇出现了多种样式，除了金质以外，还有玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等其他珍贵材质制作而成。明朝唐寅的《招仙曲》曰：“郁金步摇银约指，明月垂珰交龙椅。”这里的“郁金”就是金属与珠宝镶嵌而成的步摇。明朝时，焊接工艺有了新发展，步摇的制作也更为精致，多用金累丝与金底托焊接在一起，再嵌上珍珠宝石做点缀。这种工艺做出的步摇，耐久程度远远超过了传统的雕琢、焖压工艺制作的步摇。
清朝沿用了明朝制作步摇的工艺。中国台北故宫博物院中存有一件清朝的“点翠嵌珠凤凰步摇”，此步摇造型轻巧别致，外形精美，就使用了金属焊接技术。其用金属焊接作为底托，凤身是用翠鸟羽毛做装饰，用红色宝石和雪白的米珠镶嵌作为其眼睛和嘴巴，另外，两面还镶嵌有红珊瑚珠。整个凤凰呈侧翔式，小嘴上还衔着两串十多厘米长的小珍珠，坠角为翡翠做成的小葫芦。
何谓“玉搔头”
玉搔头就是古代的玉簪。《西京杂记》记载：“武帝过李夫人，就取玉簪搔头。自此后宫人搔头皆用玉。玉价倍贵焉。”从此以后，人们便称玉簪为玉搔头。
先秦时期，“簪”称为“笄”。笄最早由竹、木、玉、石、骨等材料制成。到了商朝，笄的种类和佩戴方式已经非常多样了。周朝时，笄的佩戴方式被制度化。秦汉以后，人们将笄称为“簪”。而簪的制作也更加讲究，制作运用了金银等贵重材料。如此，簪逐渐跨入了奢侈品的行列。
簪这种首饰是一头尖、一头大，镶嵌珠宝金银，描画龙凤图形。其中玉簪玲珑剔透，形制精美，是吉祥的象征。在古代，玉簪还可以僻邪，保佑平安，是富贵人家财富的象征，也是男女之间的寄情之物。《玉簪记》中描写了美女妙常送情郎赶考，特赠送簪子的情景：“奴有碧玉簪一支，原为笄冠之用，今送你作加官之兆。”
唐宋之后，发簪更加流行。唐朝敦煌壁画中的妇女头上多插有花形发簪。明清两代，发簪的样式更为多样，主要在簪首出现了多种形状，如飞禽走兽、花鸟鱼虫等。簪首常用的动物有龙凤、麒麟、燕雀和游鱼等，其中属凤簪最多，制作也最为精美。常见的花形有梅花、菊花、桃花、莲花、牡丹和芙蓉花等。明朝的《天水冰山录》中记载了多种发簪，如“金桃花顶簪”、“金菊花宝顶簪”、“金厢倒垂莲簪”、“金梅花宝顶簪”等。
古人当了官为什么叫“释褐”
在古代，“褐”是指粗布短衣，最初是用葛或兽毛编织而成，后多用大麻或兽毛织就。古代地位低下、贫贱的人穿“褐”。相对于官员的宽袍大袖，“褐”窄而短，但是，穿着“褐”便于劳作。《诗经·豳风·七月》中记载：“无衣无褐，何以卒岁？”故古人将贫贱之人称为“褐”或者“褐夫”。
因此，“释褐”的意思就是脱去贫民的衣服，任官职。在西汉扬雄的《解嘲》中有“或释褐而傅”的记载。后来，新科进士及第或授官都称为“释褐”。唐时的李翱在《卓异记》“门生先为座主佩金紫”条：“李石，按石元和十三年及第，后二年赐绯，后二年赐紫，自释褐四年之内，服金紫，量之前辈，实无其比。”
古人的“袍”是什么样的
五代马缟《中华古今注》卷中“袍衫”条说：“袍者，自有虞氏即有之，故《国语》曰：袍以朝见也。秦始皇三品以上绿袍、深衣，庶人白袍，皆以绢为之。”战国以后，“袍”是一种较为常见的服装。“袍”就是古代的袍服，一种直腰身、过膝的外衣，多为两层，冬天时会在里边续上棉絮。袍服分为龙袍、官袍和民袍。
龙袍
众所周知，龙袍是皇帝穿的袍服。龙袍上绣有龙纹，黄色，多为盘领、右衽。唐高宗时，黄色就是皇家的御用色，臣民不得穿黄色服饰。因此，龙袍又称为黄袍。龙袍上所绣的各种龙形图案，在各朝各代也有所不同。通常为九条龙，代表“九五之尊”。清朝的龙袍在下摆的部位还绣有水浪石的图案，名为“水脚”，寓意山河统一。
官袍