回到住处，仿佛离开过很久一样，疏远顿觉而来。时节已经到了立夏，万物至此都长成，生出浓郁的青葱，繁茂着在门前屋后，漫山遍野。成为这个季节最肆无忌惮的盛开与怒放。清晨的院落，树梢上传来热闹的叽喳声，昨夜的雨水浸透了地砖，门前的鹅卵石，草丛上粘满雨露。
霏霏细雨，还在空中悄然无息地飘落。而远眺苍山山脉，在天地之间，云雾缭绕，如梦似幻。雨季，终究是来到了，在长长的徘徊中蓄酿过烦闷的等待。
巴顿离家出走，已然数日，仍不见回家的踪迹。估计这回算是凶多吉少。剩余的狗食，它刨过的土坑，空荡的木笼子摆放在一边，显得死寂。据历来的住户反馈，我这院子还真是有些诡异，先后丢失过好几只猫狗，有人说是门风太开野，也有人说是地气儿多散离。我们就凑且当做一时疏忽的借口吧，好安抚愧疚。去兰若寺，算是这一段时间过于单调的一种调和。
有些海，并不是海，比如在云南，人们通常称许多湖泊为“海子”。比如海西海。那的确是个隐秘的世外之地，青山绿水怀抱之中，充满了隔绝感。无过往硝尘，没有什么居民，更谈不上如织的游人。暂新的高速公路，从昆明到丽江，一路往西傲慢延伸。像是城市的扩张，在那些高山峡谷、崇山峻岭之间。视线之中，蜿蜒交织着重重山峦体肤上的田野、村落、山林、河流与湖泊，开阔的风物格局，自然让人心旷神怡。参差坐落的风车，在巍峨雄浑的大山之上，旋转着凤舞而过的翅膀。坝子与坝子之间，看似很近，有时却是非常遥远的距离。车子驶离高速公路，然后穿过温泉酒店林立的小镇，货柜车拉起常常的扬尘，抹在临街红底黄字的各家广告牌上。接着穿村越户，进入更狭窄的村巷中，突然出现的神牛，会挡住去路，得耐心等候着它们甩起尾巴离开。最后穿过一段荆刺与野花密布的碎石小路，汽车绝尘而去，驶入平坦的草地，淹没于山野和绿地之中。青山环绕的湖泊，豁然呈现在你眼前，自由舒展怦然而来。
当天的天气虽然有些昏沉，但还是阻挡不了一汪碧绿的湖水，泛出天空与云朵。稍事驻足，遥望一番近水远山与天空，开始取下行李，泛舟而去。小船缓缓游弋在宁静的湖面上，卷动出温柔的弦浪与涟漪，湖水深不见底，像个镜子，映衬出苍穹。林师兄说，一般情况下，船就停泊在岸边，上面有救生衣和双桨，谁来，谁自己度用就是。也不用给钱。从上船时的码头到达西岸，不过十几分钟时间，沿途徜徉其中，湖光山色，尽览无余。将绳索固定在岸边之后，一行人各自背着行李，朝着兰若寺走去。
林地间的小路，弯曲起伏，并没有明显的痕迹。沿途走着，到处都是荒芜的草莽，以及漫山遍野盛开着的小野花，也不知道是什么名字，但多的令人心动。桃树和梅子树正结满果实，挂在枝头上，想必再过一些时间，必定会是垂手可得的美味。一段有些陡峭的土坡路，裸露着新鲜的红土，像是很久没有人踩踏过。几栋白色的房子，就是兰若寺，掩映在深处的山林之中。
现在的兰若寺，规模看上去并不宏伟，甚至有些简陋，但是追溯其历史却悠久延长，来历显赫。
兰若寺，地处海西海高山湖的半岛上，背靠海拔3000多米的皇驻山，翻过皇驻山是沙溪古镇，茶马古道上的千年寺院。大理国王段素贞曾出家为僧后在此圆寂，明建文帝以出家身在此避难十年，附近山川村落因帝王停留而得名：如龙门舍、天子庄、皇驻山、眠龙洞。《大理古轶书钞》载：洱海之源兰若寺，是出家为僧的大理国王段素贞圆寂之地，段素贞在位十五年，后出家，号伏龙法师。三十任崇圣寺住持，后游天竺，入五台、普陀，归大理。后到洱源，扩建兰若寺，七十九岁坐化，寺后有舍利塔，置舍利七枚于金盒。明洪武二十一年，塔毁。
兰若寺旁有石洞，明逊帝建文曾在此避难十年，建文为僧，法号应文。虚云老和尚在增订《祖师道影录》里曾收录应文法师行迹。石洞后称眠龙洞，后人凭吊诗文甚多，徐霞客、杨升庵、李元阳等名贤俱来朝拜，留下诗文若干。
兰若寺残毁后，只遗留着下院的一些残砖破瓦延续至今，当地山民在庙里堆放杂物，圈放牲口，进去后长长羊粪满地，大殿的佛像也变得支离破碎。林师兄（佛教徒、白族文化学者、当地意见领袖）自号兰若山僧，说他与佛结缘，是因为兰若寺而起。中学时期，他读到《瓦尔登湖》，非常向往那种隐居的生活，十数年后，他决定过几年那样的生活。所以发愿修复兰若寺。用于一直以来所向往的诵经读书生活。
兰若寺现在还没有长住住持，林师兄说庙宇虽小，但非大德大贤之人难以护持。未来最理想的用途，是给那些有缘的人来此隐逸，参佛领悟，耕读精修。
走进木栅门，上头插满松枝，地面上还堆放着施工未用完的青砖、石砾和沙料。5岁的蹦蹦正和她的哥哥在地上玩耍，在土尘上肆无忌惮地翻滚，灰白的沙料沾的满头都是，两个孩子玩得灰头土脸、满身浪迹。她充满天真与童趣地问我，她的头发好看吗，我说漂亮，大理的孩子都这么玩。她的妈妈，来自苏州的一位年轻母亲，正站在一旁若无其事地看着她们。如同所有来自大城市的大理新移民一样，她们渴望孩子们获得自然以及缓慢的快乐成长，她们毫不在意孩子们在野地里奔跑，冒着危险去林地嬉闹，相比这些看得见的灰尘与脏污，她们更在意那些那些看不见的伤害，无论是教育，还是食品。她们为什么会离开人人蜂拥的城市，离开优渥的物质生活，摒弃外在的绚丽与虚无，回归到这无人问津的本真原野。她们为什么会对这个世界有一种气宇轩昂的冷淡。
六十多岁的东北老奶奶，主动跟我打招呼，添加微信，清瘦的脸庞，一身的抖擞。她喜欢自己到处旅行，拍些照片。早在十几年前她五十岁的时候，便骑行自行车从青藏线到西藏。
往里走，进大门，前院里有一处砖块堆砌的香炉。上台阶就是前殿的房子，有一间卧室和一间敞开的中堂组成，中堂里空旷，正中央摆放着一张桌子，香炉里正染着香火，墙壁上挂着药王孙思邈的画像。右边的过道上台阶，便是院子和大殿，狭长的院子，两旁各有一排房子，一边是几间新修建的小房子，另一边是一栋老房子，已经是变得残破不堪，但是还未来得及完全坍塌。老房子里堆放着柴火，中间临时当做厨房用，两口一米宽的大锅，铁锹般的锅铲，怕是一次能供应上百人的伙食。到的时候，锅里正住着豌豆粉，蒸气正扑腾着往上冒。一群人正在那里忙的不亦乐乎，有人洗碗，有人洗菜，有人烧火砍柴，有人煮饭，也没有什么分工，自己找活儿自己干。靠里面的一处空地上，还有一处小灶台，砖块临时搭建的篝火堆，用来烧开水，或者夜里一帮人围着火堆深谈一番。有那么点刀耕火种的意思。林师兄说，新的厨房即将开工建造，下次我再来的时候就能使用。
大殿门前，正挨着走廊的花台，刚刚填完新土，里面的花木，还没来得及完全生长，但是一颗古老的青桐树格外显眼，独树一帜。白墙青瓦俊俏的屋脊门廊，整个寺庙的建筑，呈现简洁清淡的风格，木砖瓦结构，简单而随意。大殿的木梁漆成鲜艳的黄色，上面悬挂着兰若寺的题字与牌匾。我还附了一副联子：“海西海湖世外兰若，青山绿水尘世载度。横批，心怀苍生。”。进大殿，挑高的屋顶，耸立着四尊佛台，位于正中央的是千手观音像。跟其它的寺庙略有不同，这里没有功德箱，没有求签算命的僧人，香火摆放在桌子上，自己点完，自己烧。一切随意，随缘。正对着大殿的对面，是大黑天神像，一边的台阶上去，就是前殿的阁楼。木门窗，雕花玻璃窗户，透过玻璃就能看见山下的湖泊。房间里放着书籍、桌子、睡袋和棉被等物品，有人来了，谁也不用管谁，自己打上地铺就可以睡。
就着山上流淌下来的山泉水，吃完中午的素食简餐，下午各自活动了一会儿，便开始种树。林师兄亲自开阔了荒地，离寺庙不远，视野极为开阔，将来还会在此盖上几间观湖的书房。那就会是书香煮酒，茗茶悟道，青山绿水，漫天星辰。粮食蔬菜，果蔬飘香，劈柴喂马，鲜花与佳人，常相伴，厮守于这宁静而避世的世外山野。闲暇间隙，我常常独自一人，沿着来时的山野小径，走向湖泊。午后天气晴朗，清风吹拂，碎花云朵下青松苍翠。日光显得懒惰，蔷薇花香弥漫而来，湖面上碧波荡漾。草坪和牧场上，成群的牛羊悠闲觅食，白鹭和野鸭时而展翅腾空飞翔。呆坐在草地上，望着青山环绕的湖泊，激越起万千思绪——有一天，我能回归到这样的一片山水吗？想起它草木般的宿命“以路途漫长的名义，祈祷着，请赋予我荒野中的酒与歌”。我一定要带着我最爱的姑娘来这里。
古寺里暂时还没通上电，更谈不上电视和wifi。但是夜晚是美妙的。难以忘怀。尽管天公不作美，没等到明亮的月光和漫天的星空，可我们还是尽情享受着兰若寺的静邃，泛舟醉酒于夜幕中的湖面。
吃过晚饭，送走白天植树的朋友们，只剩下我们几个好友——昔日的记者、作家、佛徒、律师、以及退休的老头儿。院子里顿时恢复了往常的寂静。一行人准备好一坛子绍兴黄酒，几份下酒菜，就直奔着湖岸走去。
天色透黑了起来，四处冷清无声，只看见远处点点灯火在无尽苍茫的山脉轮廓中闪烁，水浪拍打着岸边的礁石。登船，各自找好位置就坐，中间摆放着酒菜，老头儿掌舵将船划向湖面中央。就让它随风飘荡，飘到哪儿是哪儿。
“夜话好酒味，
舟摇醉湖浪。
青山白日水。
入梦不夜归。”
山的沉睡，湖的美梦，夜的深沉，我们就那样杯酒盏歌，一口酒，一首歌，一句诗，徜徉在海西湖的夜。待到晚来风急的时候，一轮新月从云层中透出来，大风掀起浪头，我们的船只开始起风摇晃，像是醉酒的摇床。湖岸的一盏鱼灯，暗黑中唯一的灯塔，牵引着我们逆风中靠岸，回家。
踏着漆黑的山路，回到寺里，有人睡去，有人非得一醉方休，乘着兴再喝上一番。地上的篝火，很快烧了起来，熊熊燃烧，烧出纯净的火，清香的松枝，太阳与松油的味道。将漆黑的屋子照的通亮。我们继续围着炉子煮茶夜话，闲谈喝酒，聊些随意的话题。火光在漆黑中闪耀，将人们的脸庞印的通红，教育、文化、媒体、大理，城市，这个时代……你能看见火光中，他们愁绪撕裂的双眸，不可安慰的故事，伤碎的面孔，仿佛那些言语中坚不可摧的现实。
第二天晌午，我们乘着小船离开兰若寺，湖面风平浪静，快靠岸的时候，看见蹦蹦一家人，正坐在湖岸边。我们从船上喊话，问她们怎么还没走，她们说不着急，晒晒太阳，看看白鹭，给蹦蹦讲个故事。
但是，当这篇文章即将发布的时候，巴顿回来了，离家出走整整七天。这是个奇迹。