有一次，两车相交，司机仍未放慢速度，车与车是擦身而过，车与路基可以说是与死神擦肩而过。我后座的一位女同志大概注意到了危险，惊呼了一声，估计是怕影响别人，她很节制，但我可以想象到她的害怕，因为大男人我也吓得不轻。
还有几次车子在盘山路上转弯，司机也没减速，就似在玩特技。我几次想喊：司机同志，车速慢些！但几次话到嘴边又咽下。也许司机有司机的想法，一是他开惯的险峻的山路，已司空见惯，胸有成竹了，二是要赶六七百里山路，还要让我们有时间游玩，不开快些，能按时到吗？
还算好，一路都是有惊无险，在我看来险象百出，在司机眼里可能稀松平常。
终于到目的地了，我心里在说：谢天谢地，总算平安到达。
这样的山路，乘车时惊心动魄，但过后回味，实在是感觉不错，人生难得的经历啊。
互助土族自治县一瞥
我真的没想到互助竟是个县名，而且还是个土族自治县，没去之前，我们常把土族与土家族混为一谈，其实，这是两个不同的民族，土族在青海省，土家族在湖南、湖北省。
我们到互助土族自治县县城时，恰逢庆祝建县50周年的日子，全城的马路披红挂绿，张灯结彩，很是喜庆。
晚饭后，我们上街去观光观市容，发现这个城市是十字交叉两条街，以十字交叉口的一座明代钟楼为中心，分别叫东街、西街、南街、北街。那座钟楼是明天启年间建的，距今有380来年历史。
这个城市最起眼的是青稞酒厂，号称中国最大的青稞酒厂，估计是当地的龙头企业。
我们转了其中的三条街，几乎见不到沿海城市随处可见的洗浴中心、洗脚屋、洗头房、夜总会、休闲中心、茶吧等，连网吧也很少，从中可以推测这里的经济状况。
大街上最多的是小饭馆与吃食摊。我特地去看了看，水煮土豆是当地人爱吃的一种食品。剥了皮，倒些调料，就可当饭或当点心了。另外就是拌面与烙饼，吃得实在很简单。
那些在旅游点打工的土族女孩子，一天才5元钱工资。我问她们为什么不到沿海城市去打工，她们说：去过的，又回来了。再问她们为什么回来？姑娘们或笑而不答，或答非所问地说：“家乡好嘛”。
后来细聊后才发现，她们读书不多，少数民族的生活习惯很难为沿海城市的人们接受。她们也深感融入当地社会的困难，甚至觉得有受歧视之嫌，所以最终打道回府。这可能与某些洋插队去海外打工的，很难融入当地国主流社会的情况有相似之处。尤其在外地当个心情压抑的打工仔打工妹，倒不如回家乡，大家彼此彼此，至少落个心情愉快，保持一份尊严吧。
互助县属西部的一个县城，与沿海城市比，自然经济滞后了些，但与自己的历史竖比，应该已是翻天覆地的变化。
桑科草原之夜
如果不出意外的话，我们应该在晚饭前到达桑科草原。这样，我们就有时间在晚饭前骑骑马，在辽阔的草原上扬鞭跃马驰骋一下，该多么诱人啊。天黑后，还可参加藏族歌舞晚会，与藏族的姑娘小伙一起跳锅庄舞，那又是一种怎样的乐趣与人生体验啊。
然而，由于国道堵路，时间全无端耗在了路上，等赶到桑科草原时，已是舞歇人散，篝火也熄了，只残留星星点点的余火，告诉我们这里刚刚热闹过，狂欢过。
夜已深了，夜幕笼罩了整个草原，蓝天、白云、远山、绿草、羊群、帐房都隐在了夜色中，更不要说那草原上艳丽的野花与精灵般的云雀。除了说遗憾还能说什么呢。
可能我们毕竟是个二十多人的团体，或许是看在我们都是作家、画家、摄影家的面上，他们专门为我们燃起了篝火。不一会火燃起来了、旺起来了，火苗窜得老高老高。有几位藏族姑娘小伙跳起来了，跳着跳着，又要求大家手拉手一起跳，反正不求舞姿，只求快乐，好几位平时甚拘谨、矜持的，也活跃了起来，放肆了起来，似乎忘了年纪。
只是桑科草原之夜的温度太低了些，在篝火前，前胸烫，后背冷，待久了受不了，不一会都逃回了帐房。
帐房里有小伙子给大家又弹又唱。
等烤全羊送上来时，藏族姑娘小伙开始向我们一个个敬酒。那青稞酒很烈，不会喝酒的受不了。但姑娘小伙很执着，唱得你非喝不可。我曾去过内蒙古与新疆，知道牧民风俗，我接过酒杯，用食指蘸酒向上一弹，表示感谢上苍；再用食指蘸酒，向下一弹，表示感谢大地；再用食指一蘸，在敬酒女孩额上一点，表示祝福，然后把酒杯放到嘴边，象征性喝一下，就算过堂了。有位能喝的小伙子逞能，结果被逮住了喝了好几杯，最后差点醉了。
烤全羊真得很香，又无丁点膻味，只可惜我们南方人不习惯吃羊肉，再香再好吃，吃了几块后就吃不下了。真佩服藏民能当主食吃。
桑科草原之夜虽说未能尽兴，但已很难忘。
青海湖畔尝鳇鱼
导游一看我们这个团全是苏州的作家、画家、摄影家，以为我们个个都是食不厌精，脍不厌细的美食家，他来了个丑话说在前头的策略，说中午就在青海湖边上的饭店吃饭，青海湖比不得西宁市，只能随便吃点，请大家谅解云云。
好在我们只在乎青海湖的风景，所谓秀色可餐，面对仙境般的高原湖泊，我们早把吃放到次要地位了。
正在大伙儿准备随便对付一顿的时候，菜端上来了，第一道是红烧鱼，那鱼不大，形状近似鲟鱼，端菜的服务员淡淡地说道：“红烧鳇鱼”。
马上有人用怀疑的眼光瞧着服务员，似乎在说：“当我们阿木令啊，这是黄鱼？”有位曾到过青海，吃过此鱼的老法师欣喜地说道：“这是鳇鱼？！”
鳇鱼我听说过，如今是一种极名贵的鱼种。据说早先藏民是不吃鱼的，后来六十年代初自然灾害，进青海的汉人开始捕食鳇鱼，没想到一吃吃出了味，也吃出了名。
哇，是无鳞鳇鱼，大伙儿胃口立时被吊了起来。
肉质蛮嫩的，近乎江南的鲇鱼味。
过了一会儿，服务员又端来一盆清蒸的鳇鱼，再过一会儿又端来一盘清炒的鳇鱼块，最后端来的是一碗汤，还是鳇鱼汤。
据导游说：因为青海湖是高原咸水湖，水又冷又咸，鳇鱼生长极慢，十几年才长斤把肉，所以如今己限捕禁运了，即便在西宁也很难吃到鳇鱼了。
没想到这湖边的饭店靠湖吃湖，上来的主打菜竟是鳇鱼，让我们大大喜出望外地品尝到了青海湖最珍贵的馈赠——鳇鱼。
日月山下的牦牛主人
青海湖边上不远有一座日月山，相传唐代时，这日月山就是大唐与吐蕃的分界线，当年文成公主就是沿着这条线路进藏的。故而如今在日月山的两座山峰上分别建了月亭、日亭，半山腰建了文成公主的汉白玉立像，并竖了回望石，以示文成公主回望家乡，回望故土。
这一来，日月山就成了旅游景点，吸引了海内外不少游客。
这也给了当地人一个生财的机会，譬如有藏民牵了牦牛来让人骑着拍照，收个五元十元的，生意不要太好呢。
我特地采访了一位小伙子，他用不算很流利的汉语告诉我：他叫旺玛伽，今年20岁，那头黑白相间毛色的牦牛已养了8年了，到这儿来让游客拍照也5年了。我开玩笑说：这牦牛卖吗？他连忙说：“不卖！”我说给1万元卖不卖？他很坚决地说：“不卖，不能卖！”我见他这样认真，愈发来劲了，故意说：“给美金给法郎呢？”旺玛伽看看我说：“给黄金也不卖！”
“为什么？”我问。
“没有了牦牛就没有了我。”旺玛伽一脸真诚。
我回到车上时，因有一位游客到点了没来，只好等，正好车边上又有一头牦牛，一位二十多岁的藏民小伙子趁机向我们兜生意。他喊道：“五星级的牦牛，日月山最漂亮的牦牛，快来拍照……”
虽不无夸张，不过这匹牦牛全身白毛，只四蹄与耳朵有黑毛，确实人见人爱。
我和他聊了起来，他说他叫海玉奎，又告诉我汉语是跟老师学的。他在这儿也干了四五年了，每年可挣两三万，但每月要交300元税。这自然比种庄稼干地里活收入多得多，难怪他脸上永远乐哈哈的。
我正想骑上海玉奎的五星级牦牛照一张时，导游喊开车了，我只好歉意地与海玉奎挥挥手道别，他也挥挥手，并没因为没做成生意而有任何不快。
土族“新娘”
吃过饭后，我们到了青海互助小庄土族的一个院落。
一下车，就有土族姑娘来献哈达，敬青棵酒。
可能因为我们是二十多个人的一个旅游团，他们专门为我们安排了安召舞、轮子秋、土族婚礼等，由两位长得最漂亮的年轻土家女孩装扮成新娘，然而由扮伴娘的来拉两位游客充当新郎，再然后是“夫妻对拜”啊，喝交杯酒啊，洗澡啊（所谓洗澡就是由伴娘把一瓢吉祥水灌到“新郎”裤管中，最后是入洞房，让你过把“新郎”瘾，不过这艳福你得埋单，等进了新房就由不得你不掏兜了。
说起来没硬性规定，一定要掏多少喜钱，但再少，50元总不能少吧，通常100元，大方点的给200元也有。你出手大方了，新娘就会对你有亲热的表示，你掏50元，还不很情愿的样，新娘对你就不会有太大的兴趣了。
后来听说：两位新娘是固定的，一是须长得俊俏，二是必须是没结过婚的处女，而伴娘则是轮流当的。
凡到这小庄吉祥土族风情园打工的男男女女，每天仅5元的工资。早先是每天10元，但自从有外地人来此开起了同样性质的土族风情园，就有了竞争，生意就淡了，好在他们是这儿唯一一家正宗的土家族自办的，还算有点竞争力。
因为不是随便哪个姑娘可以出任新娘的，所以新娘的报酬就大不一样了，新郎给的喜钱就相当于小费，新娘与伴娘可以对分，这无须上交给老板。
不知是否这个原因，“新娘”的笑容始终很灿烂，劝喝青棵酒的本事也一套套的，她能把现成的歌词改后随口唱出来，唱得你非喝了不可。
如果生意淡时，客人只一批，新娘自然很专注，但假如游人来了几批，那“新娘”就顾此失彼，难免给人“喜新厌旧”感觉，那些前新郎，见刚才还与自己有说有笑的新娘又去与第二位、第三位新郎喝交杯酒，拜天地时，难免会酸溜溜的。
同来的游客明知是游戏而己，可就有人起哄，气氛始终热热闹闹。
或许是那位叫吉琴的“新娘”见我们那一拨中的“新郎”很文气，临别时还叫新郎把合影照给寄过去呢。
事后我们议论：将来那两位“新娘”正式当新嫁娘时，不知是否还会有激情。
去土族农家串门
青海互助小庄吉祥土族风情园在西宁到互助县30公里处。风情园后面就是一座原汁原味的土族村落。
我们这次去青海采风的都是作家、画家、摄影家，自然对原始状态的土族自然村更感兴趣，在我们的要求下，一位叫李世秀的女孩带我们去了村里。
村周围的地里种着小麦、油菜、土豆、蚕豆等农作物，据说这是土族的主要农作物。
李世秀先带我们去她自己家，结果门关了，家里没人。她准备回风情园取钥匙，我说那不必了，就邻近的一家看看吧。
李世秀有些为难，犹豫了半晌，她说：“这一家是村里比较穷的一家，没啥可看的。”
我倒觉得这更真实，更应该去看看。在我们坚持下，我们推开了那虚掩的木门，院落不大，种着蔬菜与果树，有一对老夫妻正在忙碌着。见我们是陌生的游客，头上包着蓝色头巾的女主人很好客地把我们迎进了屋，男主人却悄悄地出了门，再没露面。
屋子里陈设很简陋，靠窗有一炕，炕上有一小方桌，边上有两叠被子，炕靠墙处用花布钉在墙上，相当于墙纸吧。墙上还贴着几幅宣传画，屋顶则用报纸糊着。屋里比较显眼的是一只组合式大衣橱，中间有一只电视机。我们提出与女主人拍照，她执意不肯。开始我以为她害怕拍照，就向她解释：我们是作家，来了解了解她的生活状况……
女主人想了想，转身去开了大衣橱，拿出一大串手工缝制的香包，向我们推销，当时我己向李世秀买了两只。但我知道如果不买香包，要想拍照、采访恐怕有点困难，最后我们进去的三个人各买了一个香包，十元钱一个。我挑选了一个京剧脸谱图案的，明黄色底子，极漂亮。
这后，女主人和我们一一合影。
从内屋出来，女主人又忙开了，当时她正在院子里的太阳能灶上烧水，我抓拍了一张。后来我注意到，这村子里几乎家家有太阳能灶，这不失为节省能源的好办法。
我还特地到厨房间看了看，一只大灶，上有三只铁锅，大概烧柴火的，薰得很黑，多少有些寒酸。
李世秀大概怕我们留下不好的印象，又带我们去了她的亲戚家。这一家条件好多了，院子也大，新盖的平房，前半部全用玻璃搭建，又亮堂，又挡风遮雨。家里的摆设也现代化多了，有沙发，有冰箱，有彩电，有电话，客厅是客厅，房间是房间，分得清清楚楚，我们戏称：刚才看的是土族贫下中农家，现在看的是地主的家。
李世秀见我们这样议论，又执意带我们去看她老板的家，老板叫祁旦柱，是风情园的总经理。一进他的家，我们不由自主发出“哇”的声音。显然，这是土族村庄中条件最好的一家，但一问，这么好的住房，造价也只两三万元。看了三家，可以说上中下都看了，由此看来，土族村民的生活己大大改善了。虽比起江南农民来还有差距，但在青海地区，也算不错了。
有位强导
这次去青海与甘南采风是苏州文联组织的，去的都是作家、摄影家、画家等。我们戏称这是“苏联”代表团，以致后来那位导游也称我们“苏联代表团”了。
以前我们开玩笑说如果碰到姓胡的导游就叫“胡导”，碰到姓夏的导游就叫“瞎导”。但我们这回碰到了一位谁也猜不到姓啥的导游。那导游竟姓强。他自我介绍时说：我叫强锋，大家可以叫我小强，也可以叫我强导。我们当即就笑起来了，我们的导游竟然是“强盗”。
当我们有时大声叫“强导”时，边上的人会用异样的目光注意我们。
我故意逗他说：导游这职业我当最合适，因为我一当就是“凌导”。你想：一个人人喊你“领导”，一个人人喊你“强盗”，那感觉肯定不一样。
强导才二十刚出头，是旅游学校刚毕业的，现在是实习导游，要说经验还嫩了点，但他没有那些老导游的圆滑与心机。他知道多少讲多少，不胡编乱造瞎说一气，也从不刻意带我们去购物以拿回扣。
到了兰州后，我想联络甘肃社科院文学研究所的一位作家朋友，却又未带他的名片，没他电话，强导为我打了不少电话，最后总算如愿联系上。其实这不在他职责范围内，他可以不管的。
我们好几个人都买了造型美观、价钱便宜的藏刀，但飞机上连行李托运都不允许，强导去交涉没用，他答应为我们邮寄。后来邮寄也不允许，他说准备托人从火车上捎来，虽然那藏刀最后没能收到，但这位“强导”也算尽心尽职了。
忘不了他这样一位小伙子，不仅仅他有“强盗”这样一个特殊的名字，还因为他的纯真与服务态度。