国之瑰宝炳灵寺石窟
到甘肃旅游，十有八九都奔敦煌而去，因为莫高窟的名声实在太大了，海内海外，谁人不知。其次是去看麦积山石窟。
其实，甘肃境内，还有一座炳灵寺石窟，堪称莫高窟的秭妹窟。只是炳灵寺到刘家峡水库边上，要乘快艇前去，水浅时还进不去，故能一睹炳灵寺石窟的游人稀稀。炳灵寺石窟的知名度也就被黄河隔阻，被大山隔阻，只是佛教徒对其顶礼膜拜，只是圈内人对其赞誉不绝。
炳灵寺石窟在今甘肃的临夏永靖县境内的刘家峡大坝西的黄河边上，积石山中。炳灵寺石窟最早的历史可以追溯到十六国时期。据介绍，我国所有石窟中保留纪年题记最早的就是炳灵寺，这自然是弥足珍贵的。这纪年就是西秦的建弘元年（即公元420年），换句话说，炳灵寺石窟的历史至少已有一千五六百年。
乘快艇到炳灵寺，水路要一小时到一个半小时，大船则要三个小时，淡季时船和快艇很少，极不方便。沿途所见之山皆荒山，说寸草不长或许言过其实，但无树木，无绿色却是事实。总之给人荒凉之感，苍茫之感、但在黄河一拐弯后，山景突变，那沿河的山体变魔术般与众多山体突然不同，或奇峰独立，或双峰并峙，或数峰耸立，或立队般屏立，或高矮错落，有起有伏。那山石也千奇百怪，千姿百态，让你除了惊叹大自然的神工鬼斧，不知说什么更好。
就在目不暇接之时，炳灵寺石窟出现了。稍有悟性的游客就会明白炳灵寺石窟为什么建在这儿了。如果逆河而上、或顺流而下，一到这儿，必是豁然开朗，神情一振，以为这是神佛庇佑的一块仙境灵地。
俗话说：天下名山僧占多，此话不谬。
其实，炳灵寺所在位置如今因建了刘家峡而隔阻在山里、水边了。但在当时，却是丝绸之路的要冲，是公元前二世纪西汉以来的主要交通线，是西行的必经之路。晋代的名僧、大旅行家法显去印度时就经过此地，有他在169窟的题记为证。
这儿的山叫积石山，这儿的水乃黄河，而寺名为炳灵，为何呢？
一说炳灵是东岳大帝第五子，亦即火神。还有一说黄河之水到冬天时，此处结冰为桥，以便行旅，故曰“冰灵”。明代时，改为“炳灵”。最能让我信服的一说：“炳灵”乃藏语音译，“炳”是代表“十万”，灵是行政区划的表示。炳灵寺亦即十万弥勒佛州，意思是这儿乃万佛峡。
考证炳灵寺历史，在隋唐时，这儿以汉人佛教为主，到明代时，藏传佛教逐步替代了原先的汉族佛教，这从西晋、北魏、北周、隋、唐、宋、元、明、清不同时代留下的壁画、石像、泥塑等就能分辨出来。
炳灵寺范围很大，分上寺、下寺、洞沟三处，其中下寺面积最大，佛像最多最集中，一般游人也都下寺必去，上寺、洞沟就不一定去了。
上寺距下寺约五华里。在清同治年间的战乱中烧毁，后荒败废弃，直到1997年时，有关方面才派了专家去上寺对佛窟进行编号、整理。
据这次专业统计，上寺有窟龛13个、大小石雕与泥塑佛像31尊、鎏金铜造像43尊、石雕塔10座、唐卡13帧、壁画100多平方米。
上寺洞窟的主要特点是其洞穴多数为自然洞穴加以人工开凿而成。其壁画主基调以绿色为主，色彩对比极为明显。
下寺的佛龛分布在大寺沟西岸，长200米高60米的崖面上。最雄伟、引人注目的是唐代大佛。此佛高27米。大佛为坐姿，双手扶膝，平视远方，但见他面露笑容，一派和蔼，让人有一种亲切感、安全感。可以毫不夸张地说，凡来炳灵寺的，没有不和唐代大佛合影留念的，甚至不至拍一张两张。
如果细看大佛，你会有一个奇怪而不解的发现，此佛为半身石雕，半身泥塑。这在我国的佛像中可说是独一无二的。据当地文化人收集民间传说，这和唐代的文成公主有关。意为上半身为父母给的，故叫中原工匠雕刻的，下半身入了吐蕃，就为吐蕃所有了，所以请当地工匠泥塑。这自然只是传说，不一定是信史，但也说明了文成公主千百年来的影响。
如今，炳灵寺与刘家峡已连在了一起，据说建刘家峡水库时，因为要淹没炳灵寺石窟，周恩来总理知道后，拨出巨款，要求保护炳灵寺石窟。
现在的炳灵寺石窟沿黄河一边都砌了八米高的防洪堤。其中一尊长三丈的睡佛，在最底层，势必要淹没。为了抢救这稀世珍宝，请了专家将睡佛一截为三，现移至炳灵寺内，恢复得天衣无缝，即便知道曾截为三段，也很难发现拼接的破绽——周恩来总理功莫大焉。
炳灵寺石窟的佛像、壁画因是不同时代雕的、画的，又地处汉藏交错的丝绸之路上，因此有着明显的时代印记和地域印记。
那石雕、泥塑或体态丰腴、恬静和悦；或眉清目秀、慈祥可敬；或威猛勇武，形象夸张；或飘飘欲仙，临风起舞；或立姿、或坐姿、或睡姿、或舞姿；或手执莲花、或手提净瓶、或牵着衣裙、或按着飘带；或作双手合十状、或作普洒甘露状、或作讲经说法状、或作拈花微笑状、或作闭目养神状，各姿各态，神形毕现。
最让游人满意的是这儿不像莫高窟不准拍照，摄影爱好者到了这里大有用武之地，只怪自己胶卷带得太少。
不过，可能这儿交通不便，游人不多，旅游收入也有限，这就给保护带来了一定制约。说实的，这种国宝级的文物，现在的保护是很不到位的。有些洞窟虽有门窗，但早已破破烂烂，高原太阳的紫外线又厉害，对石雕、泥塑壁画的损伤是可想而知的。我担心再不投入一定的资金，有效地保护，再过若干年，基中有些壁画恐怕就模糊不清，有些泥塑、石雕也面临风化的威胁。
但愿这仅仅是我的杞人忧天。
临夏，“中国的小麦加”
临夏的知名度还不够，我们一行二十多人，听说过临夏的人不到一半，了解临夏的更是寥寥可数。
临夏给我最强烈地感受，仿佛到了穆斯林王国。沿途，几乎有村落的地方都有清真寺。每一座清真寺都造得漂漂亮亮，与周边低矮、灰暗的民居形成极大的反差。临夏的农村几乎不见什么楼房，纯砖瓦的房屋也不多，倒有不少平房、小院、土坯垒砌的占了相当的比例。但清真寺几乎清一色新建的，不说美轮美奂，至少焕然一新，犹如鹤立鸡群般醒目。后来我看到一个资料，说仅临夏市就有80多座清真寺，其密度远超过了沿海地区的寺庙。唐人杜牧诗云：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，那是指整个南朝。比之临夏一个小小的县市就有如此众多、星罗棋布的清真寺，又算得了什么，如果杜牧再世，到临夏来转一圈，不知要如何发感慨了。
临夏的民居也极具特色，土屋多数是一边屋，既背阴处一面墙，屋檐只有向阳面有之，这与关中的房屋半边盖有异曲同工之妙。究其所以，这里包含着传统的“肥水不外流”之意，即雨水流到自家屋前。临夏民居的另一个特色是注重门楼，那门楼往往用原木，多数人家不上漆，考究的用桐油抹之，简单的原木本色，倒也质朴。那门楼通常都有点雕花，雕得讲究不讲究与经济条件大有关系了，我猜测临夏人把这小门楼看作一家一户的门面，即使泥垒土墙，这门楼的雕镂能精则精。
我第一次到临夏，从大街上能看到的人判断，这儿回族占了一大半，可能也有东乡、撒拉、保安等其他民族，但伊斯兰民族是主流主体，这是毋庸怀疑的。因为整条街上洋溢着浓浓的穆斯林风味——大街上的男人，大都戴着白色的无檐帽，女人则扎着头巾，披着盖头，老年妇女是黑色头巾，已婚女子是青色或蓝色的，少女是粉红色的，构成一条奇特的风景线。大街上、院子里永远飘着羊肉、牛肉的味道，羊肉店，牛肉店铺随处可见，买猪肉的就少而又少，偶然有，也写着“大肉店”，原来伊斯兰民族忌讲“猪”字，就用“大肉”代之。在临夏，你如果想品尝手抓羊肉、牛杂碎汤等，那任何一个小食摊都可随时品尝，但要吃红烧肉、糖醋排骨等猪肉类菜肴，恐怕就有点难度了。有人把临夏誉之为“中国的小麦加”，这个说法自有其道理。
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