中国文史出版社出版的王立导先生编著的《绍兴民俗风情》一书，介绍了母子干菜。书中写道：“绍兴的母子干菜更具风味，绍兴母子酱油是以普通酱油当水，再次酿造而成，柔和味长，鲜美可口，绍兴的善酿酒，借鉴母子酱油的做法，以元红当水，重复酿制，质量与众不同，非常醇厚。母子干菜不是重复腌晒，而是让干菜充分吸足菜卤，包含原鲜，具体地说：傍晚时将晒了一天的培红菜仍纳入挤下的菜卤，让菜卤渗入菜体，反复多次，让干菜包含原生菜卤的汁液，故而母子干菜的滋味特别厚重鲜浓。目前，绍兴一些山区农村仍沿袭这一传统制作方法。”
阅读《绍兴民俗风情》后，颇有收获，对母子干菜也有了一些理解和浅见。母子干菜倘若反而复之地让菜卤渗入菜体，虽然滋味特别厚重鲜浓，但显然其味必定会非常咸。将其用作配料尚可凑合，因为主料等可冲淡或中和母子干菜的咸味，单独食用，就显得非常之咸了，这样的咸味会使人难以接受。
母子干菜究竟为何物？我请教了一些菜农和制作干菜的“资深”人士，均不知其详。所谓母子干菜，我觉得那是一种不得已而为之的办法。以前，晒干菜靠的是阳光，晴到少云，那是晒干菜的好日头。在一定的意义上，阳光决定着干菜品质的优劣，晒干菜讲究的是一气晒成，干菜香鲜入味的基本口味和品质才能得到有效地保证。如在晒干菜时，阳光不济，碰到阴天或雨天，那是晒干菜的大忌，会愁煞晒干菜的人。因为，阴雨天气时日稍长，培红菜就会长出白毛，霉菌滋长泛滥，几天下来就会变味霉变，如将其按部就班地晒干，干菜的风味必将荡然无存。鉴于此，会取舍的绍兴人，看着培红菜变质，倒不如将其重新回入原菜卤中，虽增加了咸度，鲜味差了些，但至少没有了变质之虑。这就是民间所说的回卤菜，由回卤菜晒成的干菜可能就是所谓的母子干菜。母子干菜只不过是一些文化人对由回卤菜晒成的干菜的一种雅称而已，并非是干菜品类中的专门腌晒的一个品种。不管怎样，这一类回卤干菜在过去晒制干菜时，偶尔地发生着、存在着，这是一种补救之法的产物。学识浅薄，一家之言，不知妥否。