可以看出，李自成是崇祯十七年正月二十三日进入临汾城的，而且还是不攻自破，知府张邻大开城门，出城投降，迎接李自成入城。李自成肯定在城中欢宴休整，不然为何要“留五日而北”呢？
那么，莫非李自成被赶出北京，再度途经临汾没有进了城？
《临汾县志》幸有记载：
顺治元年五月，李自成从北败归，至平阳府，杀其伪防御使张胤昌，遣绵侯袁以兵万人，屯挂甲庄而去。
由此看出，败北时李自成也进了临汾城，而且杀了他的防御使。很可能他委任的防御使见他兵败势去，便图谋不轨。这次在挂甲庄还屯兵万人之众。退而思之，李自成再进临汾时可能遭到防御使的抗拒，但最终还是攻进了，不然，怎能将防御使杀了？
如此考证，即使李自成在此挂甲，也不是没有进了临汾城。更没有被射杀左眼。翻阅过的史料，均没有看到李自成伤残一目的记载。挂甲庄的故事来由可能有两点：一是要贬低李自成，因为它是造反起义的匪兵，志书多称他是闯贼，孔尚任以名字相称算是够公允了；二是要突出临汾城的坚固，易守难攻，即使闯王也败走了之。可是，无论哪种说法都违背了历史事实。
说法是说法，历史是历史，要让说法对历史负责，除非说话人不夹杂个人动机。
2004年12月15日
碛口
临县碛口是黄河岸边的古渡口。
我去观赏古渡口，一路上先饱览了黄土地罕见的壮美。
翻过一座山，眼前还是山；爬过一道岭，脚下还是岭。高高低低的峰峦一律裸露着自己的坦诚，坦诚出一望无垠而又突兀峥嵘的黄土地。
有那么一刻，我听到了心魂的惊叫，惊叫这黄土地的壮美。对于黄土地我早已不陌生了，可以说是司空见惯了。但是，心魂居然还是惊叫了出来。我眼前的黄土地棱边分明，阴则褐暗，明则亮敞。褐暗和亮敞加大了反衬，黄土地放射出画家强化了的色彩。我真想跳下车去，跪拜这时光和历史的巨作。
突然间，山秀了，路阔了，行没多时，眼前已横出一条金光粼粼的大河。这就是黄河。黄河在骄阳下光彩四射，蜿蜒前行，像是一条活蹦乱跳的金龙。金龙跳过的身旁，留下了一片古旧的屋舍。
——碛口到了。
碛口是个紧挨黄河边沿的村庄。从这儿上船，到对岸下船，就踏上了陕西的土地。当年，这里是走西口的一条通道，一个驿站。无数汉子从那破旧的木船上一代一代过去，一代一代回来。碛口承载了这些壮硕欢势的生命，这些生命给了碛口熙攘繁荣，成就了碛口。
碛口成了名扬四海的名镇。
在村里走走，房子依山兴建，巷道顺山延展，村落和山一起高低错落，颇有点山城的意味。这山城里有商会，有店铺，有旅舍、粮行、当铺，可以说应有尽有。只是作为城小了些，静了些。村巷里有人闲坐，人和村子一样有些古旧，古旧的人说古旧的话，古旧的话里是古旧的事。那事里蓬蓬勃勃，熙熙攘攘，让这大宅子、老院子红盛了好多。依稀可见，粮行里的人进进出出，商行里的人吵吵嚷嚷，当铺里的人商商量量，只有一个地方静悄悄的，那就是客店。客店用寂静消除困乏，用寂静孕育着一个更为红盛的明天！
碛口是一幅画，画的是昨天。
碛口是一首歌，唱的是昨天。
碛口的歌声和画幅美好昨天，美好今天，也美好明天。
2006年3月22日
在西安走了半个圈
2005年暑期，和爱人郭平参加寻根活动，在西安的北面、东面走了半个圈。就这半圈，也令人感慨不已，因而记之。
世界奇迹的警策
穿过细密的雨帘，中巴匆匆行驶，向世界第八大奇迹——兵马俑驶去。
兵马俑位于陕西省西安市临潼区秦始皇陵东侧的一个小村庄——西杨村。1974年3月29日，当几位村民用手中的镢头刨出陶俑时，临潼还是个县城。谁也不会想到这些残破的陶俑将向世界炫示一个震惊的消息。农民们在打井时无意地发现，掀开了考古的序幕。而考古的发现，却让这寂寞的小村成为世人热望的地方。
考古专家认为，秦俑是中国和世界雕塑艺术史上的一大奇观，其规模之浩大，气势之宏伟，形象之精美，在世界古典雕塑艺术史上独树一帜。它是古代东方艺术的一颗明珠，开创了我国大型雕塑艺术的先河。在兵马俑面世前，人们普通认为，中国雕塑艺术发展滞后，让欧洲引以自豪的希腊罗马雕塑在中国根本找不到。然而，沉默无言的兵马俑却让中外专家瞠目结舌了！人们在这里看到了2200年前东方古典写实主义雕塑艺术的高峰，看到了中国美术史上长期缺憾的一页。更何况，在这群兵士马匹的身上，携带着秦代的众多政治、军事、文化信息呢？兵马俑让全世界为之惊诧。
1989年英国女王伊丽莎白来观瞻兵马俑时，也是个秋雨绵绵的日子，一下车就看到了一排武士，不过，这武士都拍起了手掌，欢迎她的到来。这是演员们扮饰的秦俑，就是这些活脱脱的秦俑将她导引到了俑坑中，让她看得目瞪口呆。
美国前总统克林顿观瞻兵马俑时，深深陶醉其间。他带着家人下到俑坑高兴地照相留影，留影照相，久久不愿离开。终于踏上俑坑的一霎间，他深情地说：
“我真希望能在这里当个馆长！”
香港一家报纸曾刊登美国前总统里根观瞻兵马俑的新闻，标题是：里根总统拍中国马屁。原来，里根看到眼前一个个栩栩如生的武士和马匹，情不自禁抬起了手。他轻轻抚摸了一下武士，还不尽兴，又将手指移向那英俊的战马，从背上悄悄向后摸去，摸去，到了马屁股轻轻拍了一下，然后抬头说：“它会踢我吗？”这话引起了大家的放声朗笑，于是，报纸上就有了“里根总统拍中国马屁”的新闻。
来过秦俑馆几次了，但再次观瞻仍然掩不住心中的激动。好大的气势！三座俑坑占地多达2万平方米，坑内布满了与真人真马无异的陶俑、陶马。这些陶制的兵马，与有血有肉的真人没有两样，列队铺展开去，一种威武雄壮的气势扑面而来。好多的秦俑！三个俑坑的兵马俑在8000余件以上。一号坑布阵的是步兵和车兵的联队；二号坑则在步兵和车兵的基础上增加了骑兵；三号坑显示的是秦皇军幕的整体面貌。众多的兵马俑营造着金鼓铮铮，战马啸啸的浩荡氛围。此时此景真是“无声胜有声”。好美的造型！美就美在同中存异，借用儒家的典型语言，该是“和而不同”了。这些陶俑的塑造都受着一个规则的制约，就是兵马俑统一的军阵。然而，秦代的雕塑家却没有被这规则框住了头脑，限制了手脚，他们在军阵的统一中尽力地铺陈变化，也就是展现不同，把军中身份地位不同的人物刻画得形象逼真。有的温文儒雅，稳操着战争的胜券；有的沉着坚定，从容应对着战局变幻；有的机智灵敏，窥视着决战的良机；有的开朗洒脱，早已将生死置之度外了。不同的表情，相同的阵列，更为体现了秦代雕塑艺术的不凡。
在秦俑中，我们感受着秦代的发达。在秦俑中，我们感受着秦代的辉煌。
可是，这么发达和辉煌的秦代为什么会在陈胜吴广的冲杀中顷刻土崩瓦解？秦始皇苦心营造的万代天下连一代也没能稳固又是什么原因？
午后，我们带着疑问去观览骊山脚步下的华清池。骊山，秦始皇背靠的正是这座大山，自然兵马俑也就排列在大山的前面。而华清池则紧贴着骊山的脚尖。骊山是一座众生熟识的大山，这里凝结了历史太多的笑声和哭声，走近它就让人心里沉甸甸的。
骊山可以让一个不笑的人笑出声来。这位笑出声来的人是褒姒，是周幽王的爱妃。这位爱妃美得让周幽王看一眼就骨软魂散，只是她一脸冷颜，谁也无法让她笑出声来。于是，褒姒的笑成了周幽王的追求目标，他发布命令：谁能让王妃娘娘笑了赏黄金一千两。重赏之下必有勇夫。虢石父站出来当勇夫了。周幽王采纳了他的主意，携着爱妃登上了骊山。骊山上有座烽火台，火焰一燃，附近的诸侯就会领兵来救国都。他们登上骊山，轻易燃起了烽火。烽火映亮了褒姒，她没有笑；烽火中跑来了诸侯的队伍，她没有笑。周幽王对着烽火台下的诸侯说：
“这儿没事，我是和王妃玩烟火呢！”
整肃的队伍哄然散乱，偃旗息鼓，骂骂咧咧，往回返了。这时，褒姒笑了，笑得那么放荡无羁！在褒姒的笑声中，西戎打来了，骊山上的烽火成了玩笑的象征，没有诸侯来救了，周幽王流泪了，周幽王死了，被杀死了！在他的泪水中西周逝去了。
周幽王的泪水没能洗亮后世王侯的眼睛，骊山的美色让刚刚兴旺起来的晋国陷于混乱。那是晋献公的时候，他战胜了骊戎国，竟然娶了国君的两个女儿骊姬和少姬。他和骊姬有一子，骊姬要让她生的儿子继位，可是，先前已立了世子申生。为了夺得位置，她设计谋杀申生，甚而谎称申生调戏她。怕晋献公不信，骊姬让他暗中窥视。这一日，她约申生在花园议事，却往头上抹了不少蜂蜜。香甜的味道引来了众多蜂蝶，围着她的头熙熙攘攘，她喊申生来赶，申生便在她头上抚袖驱蜂。晋献公看见申生在骊姬头上乱动，真以为他调戏爱妃，顿时勃然大怒。申生就在骊姬的毒计中走向了生命的末日。他死后，晋献公又将重耳和夷吾赶出国去，将骊姬的儿子奚齐立为世子。晋献公去世，该奚齐继位了吧？没有，朝中大夫不仅杀了奚齐，而且杀了那个祸害骊姬。只是，这么一折腾，折腾掉了晋国称霸诸侯的大好时机。
历史这一的教训够深刻吧？然而，历史的哀鸣未能警策后世君王，唐玄宗步着后尘又扑入了骊山，将生命的活力和那个消魂的杨贵妃一起浸入了华清池。纵横天下的魄力成了歌舞颜笑的动力。站在杨贵妃的洗浴的“海棠汤”，泛现出的是“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”；站在唐玄宗洗浴的“莲花汤”，眼前泛现出的是“后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身”。那是多么华贵的情景呀，可惜转眼间“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”。马嵬坡前，六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死”，杨贵妃走到了生命的终点！醉生忘死的李隆基落了个“君王掩面救不得，回看血泪相和流！”
大唐盛世在这血泪中远去了！
如今，望着那些远去的背影，我们再咀嚼大唐的那一滴泪，似乎这一滴泪不是流给唐朝，也不是流给宋朝、明清，更不是流给那曾经声威显赫的秦朝。倘若秦始皇不焚书，不坑儒，倘若秦始皇将设置雕塑兵马俑的方略用于治世，倘若秦始皇用雕塑兵马俑的技艺主导农艺，倘若秦始皇也“己所不欲，勿施于人”，那也许世界上会少了第八大奇迹，但是，天下绝不会是当今仍以暴力横行为主宰的格局。
海纳百川有容乃大
再次走进西安，我对这座历史古城有了进一步了解。西安旧称长安，城市的辉煌是从唐代开始的。但是，唐长安城的兴建却始于隋代，也就是隋文帝开皇二年，即公元582年。当然，那时候不称长安，而以大兴城相称。这座古城的建筑一直进行了72年，到唐高宗永徽五年，即公元654年才基本告成。那时的长安城周长36.7公里，面积83.1平方公里，是汉代长安城的2.4倍，明清北京城的1.4倍。放到世界上去比较，那也是首屈一指的。唐长安城比公元446年修建的东罗马首都拜占庭大7倍，比公元800年所建的阿拉伯首都巴格达大6.2倍，盛世王朝的宏大气魄在这里展示的淋漓尽致。
唐代的长安城，是什么模样呢？走进陕西省博物馆我们了解到这座彪炳于世的都城由宫城、皇城和外郭城组成。宫城位于长安城的最北部，地势最高，是皇帝居住和处理朝政的场所。内中以太极宫为主体，有16座大殿。皇城位于宫殿的南边，又叫子城，是中央政府机构的所在地，如尚书省及其下属的六部，以及九寺五监等衙门都在这里。皇城和宫城只隔一条东西向的街道——横街。可是你知道这条街有多宽？440米呢！不知道古往今来世界上还有没有这么宽的街道。
外郭城是官吏和居民的住宅区，也是商业区。它以皇城为中心，向东西南三面延展，挺阔出东西14条街道，南北14条街道，将住宅整齐划分出108个方块，史称108坊。古城整齐得如同一个棋盘，唐代诗人白居易登上观音台向城中一看，禁不住胸中感叹，挥毫写下：
百千家似围棋局，
十二街如种菜畦。
好一个博大雄伟的长安，你无愧的显赫着盛唐风光！
自从前天来到西安，无论是驱车在街道上穿行，还是迈步在小巷里游走，我们都按不住心头的思绪，唐代为什么能创造举世罕见的辉煌？这一天的探寻似乎就是为了回答这个撩人心胸的问题。
吃过早饭，汽车往鼓楼北面的小巷一拐，我们走进了回民区的风情街道。往里走没多远，又一弯一转，钻进了更窄的小巷。小巷深处给人一种幽雅的感觉。此时，面对了一座大寺：清真寺。真没有想到小巷深处会有这么阔绰的寺院。跨进大门，院落一进连一进，有前殿和后殿，两殿之间有省心楼、凤凰亭、朝阳殿，五座建筑古朴典雅，一座深于一座，合称五凤朝阳殿。这些殿既有关中风格，又有伊斯兰风格，融合的天衣无缝。最让人吃惊的是居后的大殿，竟然能够容纳上千人礼拜自己心中的圣灵。据说，这清真寺建于唐代，从建筑的形式上看，既有宋元体式，也有明清特色，不难看出这寺院历经岁月沧桑，屡损屡修方挺立在今日。站在寺中，那草木、那砖石都带着异域文化的风味。这里似乎是另一片天地，却与外面的世界粘连的没有一丝隔阂。走出寺院，走出深巷，我们的思想仍没离开这特异的风光，只好带着这风光上路了。
我们来到了久负盛名的碑林。碑林原是西安的文庙。文庙是祭祀孔夫子的场所。如今进入大门仍然可以看到一座斗繁复的木牌坊，这是明万历年间建造的太和元气坊。牌坊正对着南面的影壁，影壁外侧楷书的两个大字就是：孔庙。穿过牌坊是孔庙中共有的泮池，池上有桥，当然就是泮桥了。跨过泮桥，就是棂星门。穿过棂星门，朴素端庄的至圣门就在眼前了。按照常规，至圣门里该是大成殿。可是，这里没了大成殿的踪影，只有一片空落的场地。我的心里也难免空落，为文庙的毁损而感到遗憾。好在，文庙变成了碑林。碑林的璀灿文化吸引着世人，也让我们醉迷其中，难以拔步。