衣服的变迁
原始的人类栖居森林和洞穴，赤身裸体。后来，由于气候转冷，他们开始用兽皮、树叶来做简单的衣服。而当他们发现葛、麻这些纤维时，他们制作了最早的纺线。先把这些纤维分成更细的丝条，然后用手搓成一根根葛、麻的线。直到现在丝、毛、麻、棉的纱线也是利用这种搓拈的原理纺出来的。有了这些麻线，妇女们仿照编织箩筐的原理，把它们编织成布。
在陕西半坡村原始村落遗址，考古学家发现了茅舍、谷物种子和用石块或陶土做的纺轮。这种小圆块纺轮的中间挖有一个小孔，原始人在孔里插上一根拈杆，把几根麻纤维绕在拈杆上，回转纺轮，让麻纤维得到加拈，变成一根细长的麻线。纺的多了，就把它排成一尺多宽的轻纱，用一种原始的腰机织成麻布。
后来，人类又开始了种桑养蚕，用蚕丝去织造绸缎。早在新石器时代，我国的养蚕事业就开始了。河南安阳的殷墟陆续出土了十几万片甲骨卜辞。在这些加固文字中，同养蚕丝织有关的字多达170个。浙江吴兴一个新石器晚期遗址中发掘到的绢片、丝线和丝带，经考古专家测定，距今已有5000多年了。
西周时，在一个曶鼎的铭文上，记载着一段话，它的意思是：一束丝和一匹马可以换5个奴隶。可见那时丝已经成为可以交换的商品了。
到了汉代，丝绸业进入了一个全盛的时期。我国的丝绸沿着横贯中亚的有名的“丝绸之路”，输出到了欧、亚、非等地区，使那里的皇家贵族们大开了眼界。他们将轻盈美丽、光彩耀目的丝绸，看作是“天堂”里的神物，是一个“美丽的梦”，说它来自“赛里斯”，意思是“丝绸之国”。
羊毛织物的出现至今也有三四千年的历史了。我国兄弟民族用羊毛进行纺织，并染成各种颜色，织出美丽的地毯，驰誉世界。
印度是最早栽种棉花的国家。在5000多年前的印度古墓中发现国棉织物；在二三千年前的古诗和梵书法典中，都有关于棉纺和棉花的描述。
中国种植棉花的历史也很早。汉代，桂州（今桂林）已栽种棉花，不过那时种植的范围不大。棉花是从国外输入的：草棉（又叫非洲棉）经西亚、中亚自陆上传入我国西北地区，中棉由印度经海道传入我国南方地区。
中世纪时，有些欧洲旅行家从东方回国，传播了一些神奇的传说。说什么在黑海边上的鞑靼汗国里，有一种半树半兽的“羔羊树”，它叫“巴罗米兹树”，意思是羔羊。那种树长着一种像南瓜般的果实，成熟后裂开，里面是一只有血、有肉、有骨头的羔羊，外面长着羊毛。
世界上并没有这种长羊毛的羔羊树。其实，欧洲人所描绘的神奇的植物就是棉花，由于当时的欧洲人还不认识它，误认为它就是羊毛，才有了神秘“羔羊树”的说法。而现今，这种“羔羊树”已经成为人们衣着和被服的主要原料，且被称为“白色的金子”。
北宋时代，棉纺技术由新疆和闽粤两路传入我国，棉花开始在广大地区种植。海南岛是当时棉纺织业发展较早的地区之一，岛上的妇女们几乎都善于纺织。南宋末年，黄道婆从松江乌泥泾（今上海龙华）到海南岛学习岛上妇女的棉纺织技术，并进行了很大的改进，创造出木纺织机，使生产效率提高许多倍。黄道婆创造的“错纱配色”和“综线挈花”技术，使棉织业得到了更进一步的发展。
纺车看起来简单，但它却是我国机械工程发明史上应用绳轮、曲柄等机械原理的首创。我国还发明了提花织机和水力带动的32个锭子的大纺车。今天，新式的纺车已经不需要锭子了，它比纺车要快3000倍，比古代的纺轮快15000倍。新式喷气布机也不用梭子织布，一天能织100米布，比老式布机快30倍，而布的宽度也比原来宽1倍多。
合成纤维
三百多年前，英国的一位年轻科学家受到蜘蛛吐丝织网的启示，不禁想：能否发明一部机器，“吃”进化学药品，吐出晶莹的丝，来让人们纺线织布，制做衣裳。
经过多次的实验后，终于他发现将用硝酸处理棉花得到的硝酸纤维素，溶解在酒精里，制成粘稠的液体，通过玻璃细管，在空气中让酒精挥发干以后，便成了细丝，这是世界上第一根人造纤维。但这种纤维易燃烧，质量差，成本高，没法用来纺纱织布。
受到他的启示，后来人们用一些不能直接纺纱的“纤维素”材料，像木材，棉籽短绒等作为原料，经化学加工处理生成出人造纤维。如将木材里的木质纤维素溶解在烧碱和二硫化碳里，做成黏液，再在水面下喷丝，拉出千丝万缕。这就是大名鼎鼎的“人造丝（又叫黏胶纤维）”。它的长纤维可织成人造丝印花绸、人造丝袜。短纤维造出“人造棉花”。它们穿着舒适，透气良好，易吸水，可染上漂亮的颜色，且价格低廉。
这些纤维实质上都是天然纤维经过溶解后“再生的”，因此，人造纤维有时也称为“再生”纤维，他们在潮湿时很不结实，洗涤后易变形，缩水严重，再说，天然纤维的资源毕竟有限。
于是，人们把眼光从天然纤维身上转移到矿物上。石头、煤、石油、天然气能不能变成纤维呢？
50年前，德国出现了用煤、盐、水和空气做原料制成的聚氯乙烯纤维（氯纶）。它的化学成分和最普通的塑料一个样。这是最早的合成纤维。用氯纶织成的棉毛衫裤、毛线衣裤，既保暖又容易摩擦后带静电，穿着它，对治疗关节炎还有好处呢。
比氯纶晚几年出世的尼龙（锦纶），比蛛丝还细，但非常结实，晶莹透明，一下子以它巨大的魅力使人们着了魔。用尼龙丝织成的袜子结实耐磨，一双顶四五双普通的棉线袜穿用。
曾经很流行的“的确良”（涤纶），挺括不皱，免烫，是产量最大的一种合成纤维。腈纶，俗称“合成羊毛”，蓬松耐晒，用它做的毛线、毛毯、针织衣裤，我们都很熟悉。
价廉耐用的维尼龙（维纶），织成维棉布，做床单或内衣，吸水、透气性跟棉织品差不多。维纶棉絮酷似棉花，人称“合成棉花”。除了涤纶、锦纶、腈纶、维纶四大合成纤维外，由丙烯聚合而成的丙纶一跃而起，成为合成纤维的新秀。
丙纶是比重最轻的合成纤维，入水不沉。飞机上的毛毯、宇航员的衣服用它制作，可以减轻升空的负担。如今，化学纤维的年产量已经和天然纤维平起平坐了，而它在国民经济和国防事业上的作用却远远超过了天然纤维。不过，今天规模巨大的“机器蚕”在日夜运转，还多亏了蚕儿吐丝、蜘蛛织网给人们的启示呢！
这些合成纤维与人造纤维一起称之为“化学纤维”。市场上有许多化学纤维与天然纤维混纺的织物，如棉绦纶、毛绦纶，有锦纶同黏胶条块结合混纺的黏锦凡立丁和华达尼；还有腈纶同黏胶纤维混纺的花呢和凡立丁等等，真是五花八门。为什么生产这么多混纺品种呢？
这是因为各种纤维，不论是天然纤维、人造纤维和合成纤维，都各有所长，各有所短。天然纤维穿着舒适，吸湿性好，易上色，但不够耐磨，且除棉花外，产量都不高。人造纤维穿着舒适，吸湿性好，易上色，但不经洗不耐穿。合成纤维强力高，耐磨好，但不易染色，价格较高，且吸湿性差，透气性不好。
我们穿的衣服，总希望既舒适美观，又耐穿，且价格合理。把各种纤维，尤其是合成纤维同天然纤维或人造纤维按一定比例进行混纺，可取长补短，充分发挥各自的优势，让人们满意。
现在市场上合成纤维混纺的织物很多，但这些织物往往容易起毛起球，还易吸尘，使人们望而却步。这是怎么回事呢？
原来，合成纤维往往表面光滑，呈圆柱形，具有一定的弹性。它们彼此之间的抱合力较差，同棉或黏胶纤维之间的抱合力也不是很好。这样的混纺织物穿上身后，受到各种摩擦的影响，合成纤维就容易滑动，使纤维的顶端钻出布面，这就形成了布面的起毛现象。
起毛以后，又因经常摩擦，使合成纤维顶端形成一个个细小绒球，这就是我们看到的起球现象。目前一般采用树脂整理和热定型处理等方法，使纤维固着不易滑动，织物表面就不易平滑了。
合成纤维织物吸尘是因为它是不良导体，经摩擦易起静电，而空气中的尘埃也是不良导体，当他们碰到具有静电的织物时，就被吸附在上面，尤其是衣服起毛的地方。混纺后，这种情况将大大改善。
身披彩霞
棉花、苎麻、蚕丝、羊毛，本来是白色的或者浅黄色的，我们的衣服那绚丽的、彩虹般的颜色是从哪里来的呢？这一切要归功于染料。
染料是各种各样的有色物质，绝大多数是有机化合物。大部分染料都能溶于水，即使不溶于水，经过一定的化学处理，如酸化还原后，也会溶于水，被纤维紧紧抓住，纤维便染上了颜色。染料的染色能力很强，一点点染料就可叫整匹布披上美丽的色彩。
我们中国人在很早的时候就知道染衣服了。春秋战国时，人们就用紫草染衣服。由于紫草很稀少，因此用紫草染成的衣料便身价百倍。在那时的齐国，帝王将相们为了炫耀自己的富贵，纷纷用紫绸子做衣服。所谓“满朝朱紫贵”便是这么来的。
大自然太吝啬了，古代腓尼基人为了取得一点紫色染料，不得不潜入地中海的深水底下去采集海螺，每8000个海螺中，只能得到l公斤紫色染料。因为来之不易，只供王公贵族享用，叫做“帝王紫”。还有一种仙人掌上长的胭脂虫，从好几万只这种昆虫里才得到一两胭脂红染料。
天然染料远远不能满足人们的需要，于是在化学家的不懈努力下，各种合成染料竞相应运而生了。第一种合成染料——品红1885年诞生，以后又相继合成了靛蓝等人工染料。人工染料出现后，天然染料很快被淘汰了。如今，合成染料的品种已达8000多种。同时，研究染料成了一个崭新的学科——“染料化学”。
丝毛的纤维是蛋白质高分子，它由成百上千的氨基酸“手拉手”连接起来．氧基酸既有酸基．又有氧基．酸基显酸性．氨基显碱性，所以它既可和碱性，又可与酸性染料分子结合成盐。因此，丝、毛织品染色不难。
棉麻纤维却是中性的聚葡萄糖高分子。要染上色，就需要一位“媒人”将染料和纤维“摄合”在一起。
你染过红指甲吗？早些时候小女孩们常常摘几朵红色的凤仙花，捏一点明矾末，揉合在一起，敷在指甲上，用布裹上。第二天．指甲就染红了，洗都洗不掉。明矾使凤仙花这种红色染料牢牢地挂在指甲的蛋白质高分子上。
明矾就是促进纤维与染料结合的“媒人”。染棉布时，先用明矾浸湿，然后在热蒸汽房里通过。明矾的化学成分是硫酸铝钾，它遇热迅速水解成黏黏糊糊的氢氧化铝胶体，紧紧地粘附在棉纤维的表面上，当棉布浸到染缸里时，染料很容易挂在氢氧化铝胶体上，布就染上颜色了。
除了直接染料、媒染料外，还有一种括性染料。它是染料中发明较晚的一种，染出的颜色比较坚牢。原来，它的分子上有活泼的反应基因，好像一把强劲有力的“化学钳”。遇上纤维的某些基因就狠狠咬住不放，和纤维紧密结合成一个整体，洗不掉，拆不散，是比较理想的染料。1958年，我国制出了多种活性染料，赶上了国际水平，使染料工业得到了很大的发展。
各类染料的染色牢度是有差别的。用直接染料染色方法简单，成本低，但染色牢度差，色泽也比较萎暗；媒染料染色牢度好，色泽鲜艳，但染色方法复杂。活性染料，一般染色牢度较好，色泽也较鲜艳，但不耐漂白粉漂白。总之，各有优缺点。有的布易褪色，有的布不易褪色，正是因为选择了不同牢度的染料。
人造纤维和天然纤维本质上差不多，很容易像棉麻丝毛那样染上颜色，因此人造丝、人造棉有绚丽的颜色。但是，合成纤维的染色情况却大不相同。只有锦纶的分子和蛋白质有点相似，染起色来和丝、毛差不多。涤纶、丙纶、氯纶等染色却很困难，因为他们和染料不沾边，不挂钩，媒染剂也粘附不上。只好在喷丝前，将染料预先混进原料里，喷出带色的边，织物才有颜色。
染料大部分是从煤焦油中获得的，污浊的煤焦油经过神奇的化学处理，竞产生出彩虹般绚丽的颜色，点缀了我们的生活。
但有时候我们想使色布变白，冬天银妆素裹的雪景，高贵典雅的白牡丹，童话中的白雪公主神奇的面纱……都使我们无限神往。但即使没有经过上色的布，也由于含有油脂、果胶质，含氮化合物种种杂质现出米白色。
要获得纯白的效果，还必须经过印染厂的一系列化学加工处理，如退浆、煮炼和漂白等，漂白可以把染料分子破坏掉。还记得这么一个实验吗？在玻璃钟罩下扣一束红玫瑰，往里面送进一块燃着的硫磺，结果不多会儿，花色就褪了。
原来硫磺燃烧生成二氧化硫，它可以和玫瑰花中的水分化合成亚硫酸，亚硫酸这种物质具有还原性，破坏了花中的色素。白布、纸张常用亚硫酸来漂白，但空气中的氧会使还原了的色素又氧化回来，所以用久了的白布、白纸会泛黄。
还有另一种漂白剂，呈氧化性，也能破坏色素。常说的漂白粉就属于这一类，它的主要成分是次氯酸钙，溶于水释放出次氯酸，次氯酸有很强的氧化本领，经它漂白后不太容易泛黄。
经过漂白后，颜色就白多了，但还称不上“雪白”。原来还需要一步“工艺”，将已漂白的布料再在含荧光增白剂和少量蓝色溶液中浸渍处理。经过样增白的布料就显出微带蓝色的白光，看起来有特殊雪白的效果。但水洗的次数多了，增白剂和涂料都会逐渐被洗掉，最后使人们感到布料不白了。
知道了色布变白的过程，就不难明白为什么“雪白”的衬衫穿久了，就逐渐泛黄。
羊毛衫
在一年中盼春、秋、冬三个季节里，羊毛衫是最受人们喜爱的服装了。把它作为冬装，可以使人保持潇洒的体形，又能够使全身暖和。但是，羊毛衫为什么穿着会这么暖和呢？
我们先来探究一下它的保暖性。我们通常说的保暖性是指阻止热量从物体散逸至外界的性能。散热，通常可以通过传导、辐射和对流来实现。对于服装来说，尤其是热传导，在保暖性上起着更为重要的作用。
如果是这样，那么羊毛和其他服装的纤维相比，导热系数到底要小多少呢？为了回答这一问题，在许多有关的著作和资料中，虽然有时可以见到部分纤维制品的导热系数测定值，但查不到纤维本身在这方面的完整资料。
就羊毛纤维本身说，首先是它的导热性比其他纤维小。
但是，如果我们把这种纤维织成线并制成纺织品或针织品时，它的导热性能却会突然发生很大变化。因为这时起主要作用的是衣服料子内部所含空气的体积。
正是由于上述原因，一般说，具有良好的保温性能的服装，从穿法上讲，实际上就是穿空气的方法，即要保持空气在服装内部不发生流动（即不发生对流）的方法。
那么，我们来看看，含气率高的服装究竟是一种什么样的服装呢？
首先是服装的纤维能够收缩、弯曲（羊毛在这一点上是特别出色的），并且用它纺的线也经常是收缩和弯曲的，因而用这种线纺制的纺织品和针织品，当然是膨松的、含气率高的。羊毛制品所以暖和，首要原因就在于它的膨松性。