做《今夜不设防》那个节目时，有马爹利 X.O.和 Otard X.O.两家人赞助，打对手的产品在桌子上同时出现，代理商也不在乎，这也许是喝酒喝出豪气来。
N兄和黄沾见到有马爹利，要喝先喝它，我觉得对 Otard不起，一个人喝。代理商看到了这小动作，送了两箱给我，二十四瓶，我只拿了四瓶，其他的给他们两人分去。
节目一录两个小时，剪成四十分钟出街。第一个钟头是用来做热身，和贵宾们一起喝白兰地，到了有点醉意的第二小时才开始用，前面的都剪掉。
三人之中，N兄酒量最好，黄沾最差。两小时之中，N兄一人要喝一瓶多一点，我半瓶左右，黄沾几杯就要开始脱衣服，他醉了有这个毛病。
N兄与我两人之间，一直保持着这份量。一次从墨西哥飞旧金山探望N兄，他拿出两瓶珍藏的马爹利EXTRA，我租了一辆由女司机驾的大型长车，打开天窗，露出头来，各自吹喇叭，这是我自己干掉一瓶的记录。
母亲的酒量要比我们都好，她两天喝一瓶白兰地，只喜轩尼诗 X.O.，一买就是几箱，永不一瓶瓶购入那么寒酸，老爸把母亲喝过的瓶塞收集起来，用水泥堆成一堵墙。
在日本那段日子，我喝的尽是威士忌，因为日本人没有喝白兰地的习惯，很难买到。回到香港，见大家吃饭都是一瓶瓶的白兰地，我向自己说：“要是有一天我也爱上白兰地，那就可以真真正正成为一个香港人。”
果然，白兰地成为我生命中不可分割的一分子，家中白兰地从来没有断过货，也和母亲一样，爱上轩尼诗。现在每一次返家探母，都从柜中拿出一瓶当手信，我已不像从前那么狂饮，剩下不少。
N兄也说自己喝酒的配额已经用光，但好酒的配额还在。的确，他的酒量是减少了，人家送他的佳酿，一瓶瓶摆在柜子上，看看而已。
我们都怀念喝白兰地的日子，红酒虽佳，但N兄总觉得酸溜溜的，要喝很多才有酒意，不像白兰地，灌它几口，即刻飘飘然。很想看到白兰地恢复从前的光辉，收回市场的失地。威士忌固佳，但也不能被它淹没。
好酒，到了某个程度，都是净饮的。白兰地和威士忌一样。一大口灌下，一道热气直逼肠胃；慢慢喝，感觉则像一段段的喷泉，也有同样的感受。只有这种烈酒，扳开瓶塞，香味四溢。红酒只能把鼻子探进玻璃杯才闻到气息。白兰地和红酒，一刚一柔，截然不同，不可比较。
外国人在饭后才喝，用手暖杯，一小口一小呷。我们的性情比他们豪放，饭前、饭中、饭后，甚至于空肚子，都能喝，就算加冰加水，也是一种喝法，不能像外国人那么墨守成规，不必为之侧目。
当今酒量浅了，要不就喝得少，要不就加冰和苏打，像威士忌一样喝，自己没觉得有什么不妥就是了，反正不是由别人请客，想怎么喝就怎么喝。
深信身体之中有一个刹车的功能，如果不能再接受酒精，喝下去不舒服，便甭喝了。身体还能享受时，多多少少都要喝一点，朋友们都说不如改喝红酒，我总是摇头。
陪伴我数十年的白兰地，已是老友，红酒则是情妇，遇到标青的，偶一来之，两者之分，止于此。
脑中出现一个画面，在幽室之中，斜阳射入，桌上摆着一瓶白兰地，N兄与我，举着圆杯，互相一笑，一口干之。
白兰地万岁。
忆故友
老朋友像古董瓷器，打烂一件少一件。好的餐厅何尝不是？结业后有些大师傅转到其他食肆，但像内脏移植，躯壳不同，扮相也逊色。
如果你在上世纪六七十年代来过香港，就知道尖沙嘴河内道上有家“小榄公”，清蒸出一尾黄脚，从厨房拿出来时已闻到鱼香，绝非假话。
同一区中，美丽华酒店是当年最豪华的旅馆之一，楼上开了间“乐宫楼”，是大家星期天中午饮茶的好去处。那时候的香港人已会欣赏北方菜，座无虚席。女侍应推车叫卖，铁箱中煮了数十只雏鸡。抹上五香粉炸过，再炖至软熟，手撕来吃的山东烧鸡，是多么地受欢迎！
另一架车子，卖着弄堂牛肉汤，汤清澈，但味极浓，到底是哪一条弄堂兴起的？无从考据。
花素饺、锅贴、狗不理等等，一笼叫过又一笼。胡金铨推荐的山东大包，真的大得像一只成人的鞋子，皮和馅却很轻松，一人吃一只，绝无问题。
当年我还是小伙子，在日本拍外景时照顾过老戏骨杨志卿先生，他是舞台演员出身，讲话中气十足，大声地传到远处，众食客都转头来看。杨先生患痛风，走路一拐一拐，但因为我的到来，特地买了两罐茶叶约我到“乐宫楼”叙旧，记忆犹新。
再走过一点，就是东英大厦了。地牢开的“梨花苑”，在那么久之前，已有韩国宫廷宴，由美丽的伎生陪酒，载歌载舞，一顿饭吃下来数千块港币，名导演李翰祥吃了不够钱付账，到处张罗的往事，至今还是老电影人的笑谈。
金巴利新街上，有间“一品香”专卖沪式小点，一走进去就看到一个双人合抱那么大的铜锅，煮的油豆腐粉丝，要有那么大的容量才够味。一边有个柜台摆满现陈的食物：油焖笋、海蜇头、拌莴苣、油泡虾、毛豆雪里蕻、凤尾鱼等等，当今的一些上海菜馆还能找到，但是熏蛋和熏猪脑，也几乎绝迹，尤其是一块块染红，煮得软绵绵的五花腩，就再也没见过了。
中午招呼上班一族，晚餐早一点的是家庭顾客，到了深夜，就是欢场男女的聚脚地。有个大阿哥娶了个舞女，满足不了，结果她勾搭了大阿哥的年轻接班人，当然是斩杀收场。他们三人常到“一品香”，我把这故事写成剧本，拍了《香港奇案》，大阿哥由罗烈主演，恬妮是老婆，小子由汪禹饰演，借了“一品香”拍实景。
“一品香”隔几间，有家著名的潮州菜馆，据说也是由有背景的人物经营，时有黑社会成员出入。这家人的潮州菜非常地道，所做的高佬粥最出色，粥中有干鱿和鲜鱿、干贝、蚝仔、鱼片，材料极为丰富，是喝完酒后最佳食物。
金巴利旧街的角落，开了北京菜“远东”，鸡煲翅的翅最多，汤最浓，点着没有馅，带点甜味的馒头来吃，一流。因为价廉物美，电影公司的记者招待会或庆功宴，多数在这里举行，看明星的客人也都涌来了。
说到电影明星，海防道上的“金冠”最多人光顾，结婚酒席都在那里摆。至于食物如何，没有印象，是一般的了。再走几步，就有家夜总会叫“BAYSIDE”，香港歌星由菲律宾乐队伴奏，大家在那里跳恰恰，那是迪斯科还没有出现的年代。
但是最令老饕难忘的，是宝勒巷前面那截的“大上海”老店，懂得吃的客人不看菜单，侍者欧阳拿着筷子套前来。当天最新鲜的食材，都写在筷子套背后的那张纸上，第一次尝沪菜的人看不懂，图菜是水鱼，樱桃是田鸡腿，试问广东人怎么能搞清楚？
遇上冬笋、草头、塔古菜等应季的时蔬，令怀念家乡的上海佬大喜，一次过都叫了，面不改色。前菜的份量极大，计有海蜇头、油泡虾、酱鸭、肖肉。还有红烧后结成冻再切片的羊羔，最具特色。欧阳见你是熟客，就几样拼成一盆。不常来的，每给你一大碟，未上主菜已经要撑死你。
当年还有正宗黄鱼，一大尾，可分成两吃或三吃，前者片块油炸及煮汤，后者加了一味红烧。
炒鳝糊上桌，吱吱作响，声音发自铺在鳝鱼片上面的猪油。鳝片凹了进去，中间盛着蒜茸和油，拌起来再吃，当今已经没有大师傅做得出了。
蛤蜊炖蛋也在那里才吃得到。选了肥大的蛤蜊，去沙，让它沉在蛋浆下面，再蒸，蛤蜊熟后打开，飘出甜汁来，混入蛋中。
谁说上海人的翅做得没广东人好？那里的鱼翅斤两十足，以本伤人，汤又用大量火腿和老母鸡熬出。至今想起，的确是正宗沪菜做得最好的一家餐厅。
已逝矣，故友们。时间是不可挽回的，你恨吾生已晚亦没用，像孝顺老人家一样，要乘他们在世造访，香港还有众多朋友等着你去结交，像“天香楼”、“镛记”、“陆羽茶室”、“莲香”、“鹿鸣春”、“尚兴”和“创发”。照样要吃的话，选些丰富你的记忆的，别老是有什么吃什么，这样，对不起自己。
烧鹅先生
今夜又在中环的“镛记”设宴。
老板甘健成先生和我有深深的交情，常听我一些无理要求。为了答谢参加过我的旅行团团友，每次都在甘兄的餐厅举办大食会。菜式非特别不可。
第一次和甘兄研究金庸先生小说中的菜，只听过没吃过。做不做得出？“试试看，试试看。”是甘兄的口头禅。