下面给大家介绍一些人造石台面、 柜体及门板的保养清洗方法：
1.人造石台面
(1)清洗方法
除去多数污迹和脏物： 用肥皂水或含氨水成分的洗洁剂清洗；
除去水垢： 用湿抹布将水垢除去， 用干布擦净；除去较顽固的污垢： 用非摩擦性去污粉(不含研磨剂)和软的百洁布擦洗；
去刀痕， 灼痕及刮伤： 用400#砂纸磨光， 再用非摩擦性去污粉和软的百洁布擦洗；
细小白痕： 用食用油和干抹布润湿轻擦表面；台面日常保养： 用非摩擦性去污粉和软的百洁布擦洗；消毒： 用稀释后的家用漂白水或其他消毒水擦洗表面；星盆保养： 每隔一段时间， 将盆加满(50∶50=水∶漂白溶剂)，浸泡15~20分钟， 然后清洗底部和四周。
(2)注意事项
不要将高温物体长久搁在人造石台面上： 虽然人造石比其他材料抗高温， 但直接从灶台或烤箱、 微波炉中取下来的热锅、 热壶， 或刚使用过的电热器等仍会对台面有损害。 请使用带橡皮脚的锅， 或在台面上放一块隔热垫。
绝对不要将人造石台面作切菜板使用： 虽然人造石坚实耐用， 但这样做亦会留下不美观的刀痕， 而且会钝刀口。人造石表面尽量保持干燥： 因为水中含大量的漂白剂和水垢， 停留时间过长， 可形成顽固的污垢。 若此现象发生， 应尽快擦干表面， 用吹风机加热吹干， 几小时或几天后便可慢慢恢复原状。
严防烈性化学品接触人造石台面： 人造石具有持久的抗伤害能力， 但仍需避免与烈性化学品接触， 例如去油漆剂、 油漆刷清洗剂、 金属清洗剂、 炉灶清洗剂。 不要接触亚甲基氯化物、 丙酮(去指甲油剂)、 强酸清洗剂。 若与以上物品接触， 立即用大量肥皂水冲洗表面。 若沾上指甲油， 先用不含丙酮的清洗剂， 再用水冲洗。 不要让过重或尖锐物体直接冲击表面， 也不要用冷水冲洗后马上用开水烫。
2.门板
所有门板都不可长时间浸泡在水中， 平时见到有水迹， 要及时擦去， 保持干爽， 延长使用寿命。
防火板门板： 用非摩擦性清洁剂和百洁布清洁；模压门板和烤漆门板： 用较干的非摩擦性清洁剂和软百洁布清洁； 要防止尖锐的东西破坏门板表面， 如表面有少些损破， 损害就会扩大得很快；
水晶门板： 用较干的非摩擦性清洁剂和软百洁布清洁， 防止高温的锅壶等碰到门板；
实木门板： 用较干的非摩擦性清洁剂和软百洁布清洁。
3.柜体
最重要的是要防止浸泡于水中， 星盆柜、 洗碗机柜等要重点注意， 经常检查水龙头、 星盆下水处有没有漏水， 如发生渗漏，要及时处理， 以延长柜体的使用时间。 清洁时， 不可用水冲洗，用平常厨房清洁剂和抹布清洁即可。
4.踢脚线
冲洗厨房地面时， 先取走踢脚线， 冲洗地面后， 待地面水稍干， 再放回踢脚线， 原则上还是尽量不泡水。
爱车一族
炎热季节的行车注意事项
在炎热季节里行车有很多必须注意的事项， 要防止一些季节性的小问题引发爱车出现事故。
“开锅” 是炎热季节行车最常见的问题。 要防止“开锅” 就必须经常检查节温器， 清除冷却系统的水垢， 保持循环水畅通。 出车前还要加足冷却水， 例行检查风扇皮带松紧度。 行驶时要注意观察水温变化， 使水温保持在80℃~90℃之间。 如果一旦发现“开锅”， 应立即停车， 让发动机中速转动， 待水温下降后再熄火添加冷却水。 这里要重点注意的是， 千万不能在“开锅” 时加冷却水， 这样会损坏机器。
润滑不良。 因用润滑油受热易变稀， 润滑效果明显下降， 搞不好还会造成烧瓦抱轴等故障。 所以， 如果你的爱车用的是单级润滑油(即并非冬、 夏季节通用的润滑油)， 那么就必须给曲轴箱和齿轮箱换上夏季用润滑油。 同时要经常清洗机油散热器外部油污， 使其具有良好的散热性能。
制动失效。 由于一些刹车油(制动液)沸点过低， 在高温时就会蒸发成蒸气使制动管路中产生气阻， 导致制动失灵。 所以在炎热季节您应及时检查制动总泵、 分泵， 及时更换高沸点的刹车油， 彻底排除制动管中空气。
酒后驾车。 天热来两杯冰凉的扎啤解解暑， 是很多人的习惯，可这也是安全行车的最大敌人。 平时我们总认为自己有控制力，一杯、 两杯不会喝醉， 即使醉了， 也会提醒自己不再开车， 可事实并非如此。 出过事故的人都知道， 好酒的人大都是“喝了一杯、 两杯， 不敢开车， 喝了三杯、 四杯， 就都敢开了”。 所以这里还要老生常谈一句： “千万不要酒后驾车”。
夏季汽车空调系统的正确使用
1.防止不清洁空气进入。 若汽车在尘土飞扬的道路上行驶时，应将空气入口置于内循环位置， 以防灰尘进入。
2.合理选择空调的风速挡位。 汽车正常运行中， 为防蒸发器过度结霜， 影响空调系统的运行， 空调的送风速度及温度控制不应长时间置于最低， 但是当车速低于25千米/时时， 应将风速开关置于低速挡位， 避免发电量不足和冷气不足。
3.掌握发动机的启动程序。 对于没有车速自动控制装置的汽车空调系统， 使用时应先启动发动机， 后开空调， 以避免启动困难。
4.炎热时， 应将车内空气排出， 车窗关闭时， 空调系统的效率最高。 但汽车若在阳光下停放时间较长， 车内很热时， 打开空调后， 应开一扇玻璃窗， 待车内热气排出后再关闭。
5.发动机大负荷时， 应暂关闭空调。 炎热季节发动机在大负荷下较长时间工作时， 若要空调有很好的冷却效果， 为防止发动机过热， 应暂关闭空调。 否则， 发动机一旦过热， 既影响汽车行驶， 也会影响空调的使用。
6.空调效果较差时， 应关掉空调及时检查。 空调的降温效果差时， 表明该系统工作不良， 及时关掉空调可防止故障的扩大和恶化， 对保护空调和延长空调的使用寿命十分重要。 空调故障，一般应请专业人员维修。
此外， 在不使用空调的季节， 每隔2~3周应使空调工作几分钟， 以使该系统保持良好的工作状态。
夏季汽车保养九要素
1.将进、 排气管上的预热装置调于夏季的位置。
2.寒冷地区， 将冬用润滑油换为夏用润滑油。
3.变速器、 分动器、 差速器、 转向器中的齿轮油也应按季更换。
4.检查百页窗， 拆掉发动机的保温装置和驾驶室的挡风装置。
5.调整蓄电池电解液的密度。
6.调节发动机调节器的限额电流和限额电压。
7.打开润滑油散热器， 疏通各通气道。
8.清洗轮毂轴承， 换用高标号的轴承润滑脂。
9.拆开汽缸体和散热器的放水开关， 疏通水道。
如何驾驶租借车辆
刚刚拿到驾驶执照的朋友， 总有租借一辆车出门兜风的冲动。 但先别忙启动， 出车前花几分钟时间熟悉一下汽车的仪表、操作件和车况， 这会有效地增大你的行车安全系数， 避免行驶在途中没机油而烧瓦， 或在前不着村后不着店时没了燃油的窘境。上车前， 向车主或租借方询问车况和注意事项， 尤其是直接影响行车安全的制动、 转向等。 记住车主的提醒， 使自己开车时心中有数。 此外， 还应检查燃油、 冷却液、 润滑油、 制动液以及传动系主要部件等， 必要时还应试行一段路程， 以熟悉和检查离合器、 油门、 制动器和发动机的工作情况。
熟悉所有仪表、 操纵件的位置。 进入驾驶座， 先要调整好适合自己的驾驶座， 然后熟悉仪表、 操作件所在的位置。 特别是每个挡位、 喇叭、 雨刮器、 灯光开关、 自动门锁、 仪表及各种警告信号灯开关等所处的位置。
发动车辆， 亲自动手操作几次。 上路前， 应亲自动手操作几次前面讲到的操作件， 这不仅有助于你记住它们的位置， 而且还可以检查它们的工作情况， 更重要的是可以避免行车中发生混乱。
启动车辆， 仔细察看仪表和警告信号。 你还应在发动机运转的情况下， 观察各种仪表及警告信号装置的运行情况， 特别注意里程表和燃油表、 发动机水温表、 机油压力表及电流表的指示情况。
对还是新手的你来说， 经过这几分钟的准备， 你的车将开得更安全、 坦然。
如何挑选省油的爱车
由于产品理念和生产技术上的差异， 不同国家车系的产品在设计和比较优势上会略有差异， 消费者可以利用这些特点初步圈定自己的选择范围。 百公里油耗， 这是大家在购车时首先会看的一个数据。 但是由于厂家的油耗测试往往是由专业车手驾驶并按照一套既定流程进行的， 因此无论这套方法设计得再严谨、 再全面， 测试始终与实际使用有所区别。 另外， 数据选取方式本身各个厂家也有不同。 因此， 在参考这一数据的同时还需要辅以一些其他指标。
1.风阻系数
这是一个经常被大家忽略的数据。 很多人认为这只是一个微小的技术参数。 例如， 一般普通轿车的风阻系数为0.35， 多功能车因为车体相对大而风阻系数比较大。 但是几乎接近跑车风阻系数的途安MPS风阻系数大约0.315， 差异似乎也不过零点零几。 但是在实际使用中它与车辆耗油之间的关系还是非常大的。 一般来说， 车辆高速行驶中， 最大的阻力就来自空气。 这时， 由空气阻力带来的功效消耗W=cv3(W——风阻消耗功率， c——风阻系数，v——车速)。 这意味着： 假定其他条件不变， 同等速度下， 风阻系数越小， 被空气阻力消耗掉的功率越少， 这样同样一公升油我们获得的实际功率也就越高。 日常生活中我们的车速往往在50~120千米/时之间， 三次方以后这将是一个非常大的数据， 因此风阻系数哪怕是0.01的降低也会带来很大的不同。
2.发动机
这无疑是关乎轿车燃油经济性的最核心因素。 在目前燃油经济性已经成为共同关注话题的情况下， 一般同类车中更先进的发动机往往更省油。 但是， 普通消费者可能很难一时搞清楚那些具体技术之间的差异。 因此， 对于购车者而言有一个简单的判断方法就是， 根据自己的实际使用情况考察被选车的发动机配置是否恰好够用， 不浪费。 这实际上也是一种经济动力的选择原则。简单来说就是如果你80%的时间是在市区道路行驶， 虽然有时会上高速或外出郊游， 但是考虑到大多数情况下你的车速范围在50~120千米/时之间做短距离运动， 这时如果你选择了一款3.0升以上发动机或者最高时速可以达到200千米/时以上的动力配置显然浪费很大。 结果要么就是耗油， 要么就是发动机长期达不到最佳使用状态而受损。 对于城市用户来说， 最高180千米/时的速度足以满足日常行驶的需要， 而且即使你突然在高速上想飚飚车，120~180千米/时之间的空间也够了。 事实上， 考虑到国内高速公路120千米/时的限速要求以及拥堵的市内交通环境， 最高两三百公里每小时的时速基本上是浪费。
因此， 如果你属于城市道路私车使用者， 更适合你的发动机不一定要大马力， 最关键的是在低转速区间能有良好的表现。 当然要真正做到这一点， 发动机本身的技术含量不可能很低。建议大家在购买前， 还是多查查相关资料或咨询专业人士。
汽车选购的几个误区
误区一： 油耗越低越好
在油价居高不下的今天， 越来越多的消费者会将油耗作为选车的重要参考因素。 较低的油耗背后， 当然是先进的发动机设计和精心调校的悬挂系统、 较低的风阻系数和滑行阻力。
但是， 较低的油耗背后， 可能是较轻的车身重量， 不会有笼式车身， 翻车或发生碰撞后车内乘坐人员的安全系数低； 较低的油耗背后， 是较小的发动机排量和储备功率， 中速或高速时提速能力较差， 主动安全性降低。
误区二： 配置越多越好
对于商品来说， “性价比” 越高， 自然越吸引消费者的目光。许多厂商为了迎合消费者的口味， 增大内部空间， 安装天窗、 电视、 倒车雷达等配件,而对于与生命息息相关的安全部件却常常被忽略掉。 钱没有花在刀刃上。
误区三： 气囊、 ABS更重要
消费者不要只盯着安全气囊， 那只是一个辅助安全设备， 而且气囊启动的时机受到诸多因素的限制。 被气囊打伤、 打死的案例都曾出现过。 ABS的设计初衷也不是缩短刹车距离， 而是在急减速时防止车轮被抱死， 保证车辆仍然可以转向， 躲避障碍。
不起眼的三点式安全带反而是在关键时刻救命的东西。 此外， 可以显著增加照明的氙气头灯、 在失去压力的状态下继续行驶的各种失压续驶轮胎都是保证主动安全的设备。