荐福寺是公元684年的产物。唐高宗李治驾崩之后，国戚皇亲向他祭奠追思，修建了献福寺。当时，武则天的举动有异且强烈，国戚皇亲很是惊惧，担心武家取代李家。他们为唐高宗李治修建这个献佛寺，是在显示李家的力量，并以此规劝武则天。然而武则天一意孤行，并在公元690年登基当女皇帝。而且将献福寺改为荐福寺。这里的小雁塔是公元705年所作的，唐中宗李显筑小雁塔，表示他对父亲李治的怀念。高僧义净，六十岁之后在荐福寺翻译佛经教授法理。他反对佛教的印度化，目的在于要实现佛教的中国化，其在当时产生了巨大反响。不过今天特别令人注目的还是这里的小雁塔，它属于一座神奇的建筑，公元1487年，关中的强烈地震使它从上到下裂开一尺之余的缝隙，即将倾塌。但发生在公元1556年的地震，却又使它的缝隙合拢，从而现在依然拔地于古木之中。这个寺院清净得有寂寥之感，逗留这里，渺茫的钟声似乎总是在我的幻想之中响着，为之，我神往远逝的岁月。我觉得过去的岁月像古董一样呈着灰色的格调。
1992年夏日，我瞻仰了华严寺和兴教寺，这两个佛教寺院坐落于少陵原南缘，风光旖旎的樊川便在少陵原下。我曾经到过这里的寺院，所以并不陌生，然而，我在那个夏日的心情十分忧伤，我的生活将发生巨大的变化，我的思想在悄悄地斗争。我能感觉，我关于人生的新的打算已经出现。尽管如此，我仍陷于愁闷。
我慢慢地沿着半坡向兴教寺走着，它的红墙映照着霞光，显得鲜艳庄重，黄莺玲珑的身子从一个树梢窜入别的一个树梢，清脆的叫声穿过乳白的晨雾飞往远方，这些多么美丽。在兴教寺的门口。我碰到一个铲草的僧人，他四十岁左右，身材高大，脸色红润，一个人默默地干着活，似乎很是寂寞。但他却向我传教，要我摆脱世间的苦难。我席地而坐，面对着绿色如海的樊川，且听且想。茫然有增无减。僧人停下活，拄着铁锨，不倦地开导我。实际上我并没有表白我心，我心一定是自己暴露了。这个僧人家在甘肃，其父亲是一个木匠，常常为寺院盖房修屋，从父亲那里，他耳闻并神会了关于佛教的要义，向往之，终于在三年之前，舍下妻子儿女出家了。他感觉很好。不过他不告诉他的姓名。
兴教寺是玄奘的长眠之处，公元664年，他圆寂之后葬于白鹿原。过了五年，弟子将其葬于少陵原，并修寺建塔以示纪念，这便是兴教寺。陪伴玄奘的有僧人圆测和窥基，他们是玄奘的忠实门徒。兴教寺多次遭受毁坏。不过也多次得到修缮。我在清晨的寺院悠悠走着，所到之处，无不铺着青砖与白石。甬路两旁是冬青，玫瑰，牡丹，其他地方是高大的槐树，松树，楝树，它们参天入云，使地面阴湿得滑脚。在金碧辉煌的殿堂门口，两个年轻的和尚在懒懒地张望，他们盯着正在砌墙的工人。工人都脱了上衣，卖力地劳动着。
华严寺伶仃的两座砖塔背负红日默默相对，它们一大一小，一高一低，以衰弱的姿态，抗拒着风雨的浸泡和反复滑坡所带来的威胁。这种情景令我感动，站在那里仰望着，我忽然茅塞顿开，心情一下明朗起来。我踩着乌黑而潮湿的土块，艰难地爬到砖塔下面，用手抚摸着唐代的遗产。锈迹斑斑的风铃微弱而响，仿佛是宇宙的私语，一种苍凉之感让我辛酸。
史记。华严寺修建于公元640年，中国重要的佛教之一华严宗便是从斯发源，其为终南僧人杜顺创立。我看到的东边的砖塔，是杜顺禅师塔，西边的砖塔是清凉国师塔。清凉国师是僧人澄观的法号，由于华严宗得到唐朝皇帝的信任，遂盛行世间，澄观在整个佛教领域也享有权威。
华严寺的殿堂毁于唐代，是阴雨之中的一次巨大滑坡摧倒它的。少陵原现在仍有滑坡发生，如果没有保护措施，那么这最后的砖塔很是危险。
香积寺矗立于神禾原，潏河与漓河在此地汇集。在唐代，法师善导观其清爽安静，便居此修炼，逝世之后，门徒作塔纪念善导，并发展为香积寺。它的周围是灰色的村子和黄色的田野。善导为山东临淄人，小时候便出家。四处学法，十分迷信净土宗。日本的净土宗始于法然上人，不过法然上人的立教思想，是源于中国善导的，这使善导深受日本净土宗门徒的敬拜。1980年，日本佛教组织给香积寺赠送了善导雕像，以表达其尊崇之意。武则天还到过香积寺，不过她的目的是为当女皇帝寻找理论支持。在唐代，香积寺似乎很是偏僻和荒凉，王维对它的印象是这样的：
不知香积寺，
数里入云峰。
古木无人径，
深山何处钟。
泉声咽危石。
日色冷青松。
薄暮空潭曲。
安禅制毒龙。
我到香积寺的时候，刚刚开始下雪，寺院的路面由灰变白。暮色之中，几个僧人独来独往，或扫地，或打水，都低着头，默默看着脚下的雪。所有的花木一律枯萎，雪落在干硬而垂落的叶面一片沙沙之声。在一间禅房的檐下，晾着黄色的法衣，一层晶莹的冰屑将它绷直了，似乎一点也没有布帛的柔和与飘逸。斑鸠在屋顶上蹦蹦跳跳，一声不叫，整个寺院唯有木鱼在响，那是从一间关门闭窗的禅房传出的，木鱼急骤如雨，轻快如舞，甚至我在零星的雪中竟感到它带着一种兴奋。我侧耳倾听，难解其味。
大佛寺在彬县西部，孤独的泾河从它前面流过，那些稀疏的柳树和起伏的田野，为一条曲水所隔，夕阳将凄清的光芒镀在泾河的两岸。在这样的一种情调之中，大佛寺很有魅力。
大佛寺引以为贵的是有一个石窟，它在苍黑润滑的紫微山的悬崖上。石窟呈现为巨大的半圆，唐代艺术家所雕刻的数百尊佛，菩萨，飞天，依次排列其中。小佛小如手掌，大佛大如房屋，如此夸张变形而造成的反差，使我感到佛界的神秘莫测。大佛寺石窟是关中唯一的古代艺术宝库，是公元628年建造的。柔软的风刀竟能揉平坚硬的青岩，我发现，很多雕刻模糊如云，含混似沙了。
户县的草堂寺先是后秦文桓帝姚兴的逍遥园，五世纪初，姚兴邀请印度高僧鸠摩罗什到长安来传教，让其住在逍遥园翻译佛经并讲法。圆寂之后，也便葬于此地。
1992年一场大雪之后，我瞻仰了草堂寺。尽管天气晴朗，阳光明亮，但秦岭的圭峰之下却冰滑霜脆，茫茫一片。草堂寺的红墙燃烧在阴冷的田野之中，挺拔的古木伸向宁静的天空。远远的圭峰凝然而寒冷，所有的雪都落在了岗峦和峡谷，草木一律染成了白色。草堂寺的红门紧紧关着，连一个缝隙也没有。我敲门呐喊，并反复呐喊敲门，一个僧人才拉开了红门。一个中年和尚，身披灰袍，拿着佛书，缩着脖子，似乎不悦，但他却终于敌不过我的诚意，便放我进去。和尚随手推关了红门，那红门发出的悠悠的响声。划破了这里的静谧。一方小小的佛院，晶莹而剔透，松，柏，槐，杨，颜色暗淡，悄然立于甬路两旁的空地，根部都壅着雪。甬路窄狭，仅能行人。不过笔直而四通八达，路面的雪已经扫得干干净净，只是我不见行人。
鸠摩罗什舍利塔罩在明净的玻璃之中，这个以各色石头雕刻镶砌而成的建筑，一千五百余年一直矗立于树林之中。冬日的阳光，穿过古老的松柏照耀着小巧玲珑的塔，它很是明亮，可惜阳光不能驱散包围在它周围的寒气。我静静地走过去，到殿堂里上香。有一个僧人盘腿坐在殿堂门外的椅子上念经。阳光给他黑瘦的右脸涂了一层暖色。他如痴如醉，在我步入殿堂的时候。他竟连眼睛都不睁一下，只是举手致意，之后继续念经。上香结束。我步出殿堂，他仍是举手而已。在幽暗的古木之中，他那充满快感的朗朗之声，像一只轻盈的蜻蜓飞向清澈的天空。大雪之后的天空，是多么柔和多么平静！
佛教是公元一世纪传入中国的，在它立足中国并发展的过程，曾经几度兴衰。人的精神需求是丰富的，中国故有的儒学和道教，并不能完全解决人的烦恼问题，尽管佛教也并非灵丹妙药，不过它关于惩恶扬善的思想。关于人生轮回的思想，关于普度众生的思想，弥补了儒学和道教的不足，使它在中国拥有了一代又一代的门徒。由于它是有利于社会统治的，遂得到了那些封建帝王的推崇和支持，它的寺院累累而起。关中的寺院很多，尤其是风景优美的高山大川，几乎无处没有寺院。风雨可能毁灭它们的砖墙和木门，甚至泥土覆盖它们的基础，然而痕迹不逝，影响不散，甚至有机会便能翻新。
在七世纪初，关中处于隋朝灭亡和唐朝兴起之际，此时此刻，在阿拉伯半岛。穆罕默德创立了伊斯兰教，并传播安拉的声音。到了八世纪初，唐朝很是鼎盛了，阿拉伯商贾便通过丝绸之路进入长安，在这里经营生意。公元755年，发生了安史之乱，回纥士兵参加了唐朝的平叛。社会秩序恢复之后，回屹士兵就留在了长安。大约在这个时候，伊斯兰教开始在关中传播，现在已经有一千二百年之久了。在西安的化觉巷，有一座宏伟的清真寺，伊斯兰教的门徒定期在这里朝拜。1992年12月的一天，我到这座清真寺去参观，那里巨大的牌楼，精巧的石栏及威严的殿堂，给了我深深地震撼。我惊叹这里的建筑如此富丽堂皇，而且保护得十分完善。迎春花和木兰花蓓蕾的黄色淡淡的，在清真寺亮如星星，我看到几个阿拉伯人高兴地在那里照相。