宋代妇女服装，常见的有大袖、长裙、霞帔、背子等。李心传《建炎以来朝野杂记》曰：中宫常服有真红罗大袖、真红罗长裙、真戏罗霞帔、真红罗背子、黄纱或粉红纱衫子、熟白纱裆裤、白绢衬衣、明黄纱裙子、粉红纱抹胸、真纸罗裹肚、粉红纱短衫子等。《说郛》卷四0引。无论官府民间，妇女穿背子十分普遍。据《宋史·舆服志》记载，皇后也穿背子，而其“背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异”。《师友谈记》曰：禁中贵妇所着有“黄背子”或“红背子”。《东京梦华录》曰：京师中等媒人着背子或只系裙，上等媒人着“紫背子”孟元老：《东京梦华录》卷五《娶妇》。广州妇女则喜穿黑色的半臂，称为“游街背子”。朱彧：《萍洲可谈》卷二。
仁宗时，朝廷尝禁民间妇人以金珠装缀衣服，又禁妇女将“白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服”王栐：《燕翼诒谋录》卷五。仿契丹衣“铜绿兔褐之类”《宋史·舆服志五》。可见，当时妇女服装曾流行以金珠装缀，并有尚白、尚褐以及仿契丹服式的风尚。北宋末年，妇女服饰多变。京城中“妇人便服不施衿纽，束身短制，谓之不制衿。始自宫掖，未几而通国皆服之”，被指为“服妖”《桯史》卷五《宣和服妖》。南宋绍兴时，妇女服装花样百出，甚至有“妇人服饰犹集翠羽为之”《宋史·五行志三》。
此外，宋时流行的女装还有窄袖衣，衣长至膝，窄袖、交领或圆领，对襟；并有一种翻领式窄袖衣。窄袖衣配以长裙、帔肩，腰系绶带，彩带结成连环而下垂。江西妇人因采薪负重，为便于操作，“衣服之上，以帛为带，交结胸前后。富者至用锦绣”范致明：《岳阳风土记》，《说郛》卷六二引。
宋元妇女多服裙，比较流行的裙式有褶裙，即“八幅大裙”，前后各四幅，肥而褶，便于舞蹈，歌伎穿着为多。还有一种颜色如石榴花的，名石榴裙。南宋理宋时，宫妃系前后掩裙而长窣地，名“赶上裙”。元代妇女流行唐裙，因仿效唐代而取名。关汉卿散曲《斗鹌鹑·女校尉》曰：“款则金莲，微那玉体，唐裙轻荡，绣带斜飘，舞袖低垂。”《朝野新声太平乐府》，第266页。可见当时以“金莲”、“唐裙”为美。普通妇女一般都系腰裙，亦称裙腰儿。
宋元妇女服装又有兜肚，亦称抹胸、裹肚。以尺方之布为之，紧束前胸，属胸间小衣一类。元代妇女不分贵贱均系用。《元诗选》载宋无诗《鲸背吟乳岛》曰：“端相不似鸡头肉，莫遣三郎解抹胸。”另有系在衣服外面的裹肚，用绸、绫、布等料做成，多绣有各种图案。元剧《后庭花》第二折《牧羊关》曰：“你为我置一顶纱皂头巾，截一幅大红裹肚。”
值得一提的是，宋时有穿“纸衣”的习俗。宋时养蚕人将成熟的蚕放之平板，使蚕丝散乱地吐于平板而难以成卷，干后即成均匀的丝絮片，时人称“自成被”。以丝絮片所做的衣服，则称纸衣。纸衣保暖性强，不仅山居者喜穿，士大夫乃至帝王也常服用，尤其是隐逸的僧道更是要穿“纸衣”而终。如甄栖真隐居读道家书，自置殡室后，“不食一日，与平居所知叙别，以十二月二日衣纸衣”而卒。《宋史·方技》下。
4.男帽女冠
五代宋元时期为帝王专用的叫通天冠或承天冠，有二十四梁，高广约一尺，与“绛纱袍”配套，用于一些大典礼，隆重次于冕。皇太子专用的叫远游冠，十八梁。官员所戴的有进贤冠、貂蝉冠和獬豸冠等。进贤冠用漆布做成，宋初有五梁、三梁、两梁之分，元丰后分为七等，以梁的多少表示品位的高低。是在进贤冠上加“笼巾貂蝉”即貂蝉冠，为门下一类的高官所用。在进贤冠上加獬豸角即獬豸冠，又称“法冠”，为御史一类的执法者所服。
在宋代，冠为有身份者所戴服，居家服冠往往被认为守礼。如尹谷“夜灭烛始免巾帻，早作必冠而后出帷”；《宋史·尹谷传》。范纯夫“燕居正色危坐，末尝不冠”；晁说之：《晁氏客语》。许多士人即使暑天也不俗露髻，而顶以“矮冠”陶榖：《传异录》卷三。
巾在古代则为“贱者不冠之服”叶梦得：《石林燕语》卷十。“大抵士大夫无露巾者，所以别庶人也”陆游：《家世旧闻》卷上。但到了宋时，贵贱皆用巾，如曾在当时社会上流行一时的“东坡巾”，“山谷巾”及程子巾、高士巾、消遥巾等，皆为文人学士所服。另，据米芾《西园雅集记》记载，宋代名士所戴的巾式种类甚多，常见的还有仙桃巾、幅巾、团巾、披巾、道巾、唐巾等。普通百姓所服的巾，则有介帻、浑裹、巾帻、短统塌顶巾等。如东京乐工“裹介帻如笼巾”；孟元老：《东京梦华录》卷十。北宋开封、南宋杭州“诸杂剧色皆浑裹”，教坊色长亦皆浑裹；吴自牧：《梦粱录》卷三。堂吏亦或戴“巾帻”；曾敏行：《独醒杂志》卷九。淳熙间(1174～1189年)，临安人“巾制则辫发低髻，为短统塌顶巾”袁说友：《论衣冠服制》，《历代名臣奏议》卷一二0。宋代巾式，大多形制方正，以纱罗、布葛缝制而成。
幞头系由头巾发展而来，形成于唐末五代，据传后周武帝始戴幞头，其制式为“裁纱覆首尽韬其发”，有“四带也。两带系脑后垂之，两带反系头上，令曲折附顶，故亦谓之折上巾。”沈括：《梦溪笔谈》卷十。此后，幞头大行于世。到宋代时，幞头已脱离了巾帕的形式，变成为一种帽子。宋代幞头用黑纱制，内衬以藤或铁丝，外用漆使其形状固定，长者三尺，短者一尺。其形状除直角外，还有各种装饰，如簪饰玉、金银、罗绢或鲜花等。官员幞头则在背后装有所铁丝、竹篾或琴弦为骨的展脚。展脚的形状，则或方或圆，上翘下搭，形状各异。宋代上下贵贱、朝会公座皆可戴幞头，但各人所戴幞头的质料形制，根据职业、身份的不同而有所区别。如武士戴“双卷脚幞头”，教坊司乐工戴“长脚幞头”等；“唯直脚，贵贱通用之”沈括：《梦溪笔传》卷十。
元代士庶所戴的幞头，一般多为唐巾，唐朝的帝王冠，到元代成了各人士可戴的头饰。元代男人们所戴头饰多为抹额，亦称抹头、包头等。以各色纱绢为巾，裹在头上。还有一种类似的头巾，称“磕脑”，亦作磕脑。用虎皮做的叫虎磕脑，为武林壮士头饰。
宋时比较流行的帽式有纱帽、高筒帽、席帽等。纱帽，士庶都可戴用，其形制多有变化。王得臣《麈史·礼仪》载曰：“始时惟以幞头光纱为之，名曰京纱帽，其制甚质，其檐有尖而如杏叶者，后为短檐才二寸许者。庆历以来，方服南纱者，又日翠纱帽者，盖前其顶，与檐皆圆故也。久之，又增其身与檐皆抹上竦，俗戏噘为笔帽，然书生多戴之。比年复作后檐者，檐一二寸，其身直高，而不为锐势，今则渐为四直者。”高筒帽，相传为苏轼所创。苏轼《椰子冠》诗曰：“自漉疏巾邀醉客，更将空壳付冠师。规模简古人争看，簪导轻安发不知，更着短檐高屋帽，东坡何事不违时。”元佑初，士大夫纷效东坡顶高桶帽，称为“子瞻样”苏轼：《东坡全集》卷二四《调谑编》。席帽，帽檐四周有垂有丝网，一般为未第者或野夫所戴，吴处厚《青箱杂记》曰：李巽累举不第，乡人笑其不知“席帽甚时得离身”；登第后李即曰：“为报乡闾亲戚道，如今席帽已离身。”吴处厚：《青箱杂记》卷二。席帽前加全幅皂纱围其半，则叫裁帽，为御史等所用。
此外，宋时又有铁冠帽、竹冠帽、方帽、绡帽等。如雷简夫“始起隐者，出入乘牛，冠铁冠”；王安石受赠“竹冠”时，曾作诗曰：“竹根殊胜竹皮冠，俗着先须短发干。要使山林人共见，不持方帽御风寒”；陈希亮“所着帽方屋而高”，类“古方山冠”《宋史·陈希亮传》。；隐士魏野“无贵贱，皆绡帽白衣以见”；而程颐所戴帽，“桶八寸，檐七分，四直”程颐：《程氏外书》卷一二0。唐时流行的帷帽，宋代仍在士大夫中颇为流行，高承《事物纪原》曰：宋世士人“往往用皂纱若青，全幅边缀于油帽或毡笠之前，以障风尘，为远行之服”。高承：《事物纪原》卷三。
宋时还有“重戴”，系某些官员的帽式，宋初“御史台皆戴，余官或戴或否”；淳化二年(991年)，“令两省及尚书省五品以上皆重戴。枢密、三司使副则不。又五代以来新进士亦重戴，遂以为俗”《文献通考》卷一一三《王礼八》。王禹偁《滁州谢上表》称自己“头有重戴，身披朝章”。王禹偁：《小畜集》卷二一。“所谓重戴者，盖折上巾又加以帽焉。”《宋史·舆服志五》。“重戴”一般以皂罗做成，方形，垂檐，有两组紫丝缨垂结于颔下。
在男子流行戴帽的同时，女子戴冠成为一时之俗。宋代妇女冠帽常见的有高冠、花钗冠、白角冠，垂肩冠、太妃冠等。宋初，妇人头冠“以漆纱为之，而加以饰，金银珠翠，采色装花，初无定制”。当时，皇后、妃等的首饰及冠叫“花钗冠”，命妇要赐以“冠、帔”，亦戴花钗。民间妇女则戴花冠、珠翠冠等，《梦粱录》载曰：士宦之家嫁娶，有“珠翠特髻、珠翠团冠、四时冠花、珠翠排环等首饰”。吴自牧：《梦粱录》卷二十《嫁娶》。今故宫所藏《历代帝后图》中，宋人皇后所戴为凤冠；安阳韩琦墓曾出土以金丝编成的花冠。
北宋中期以后，女子冠式花样翻新，宫中先是尚白角冠，《师友谈记》曰：禁中贵妇“皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已”；其后有“太妃冠”，以金或以金涂银饰之，或以珠玑缀之；后来还出现了垂肩冠，沈括《梦溪笔传》曰：“近年所服角冠，两翼抱面，下垂及肩”，沈括：《梦溪笔传》卷十九《器用》。议者指为“服妖”。至于民间女子冠式，则有编竹为团的“团冠”；屈四角，下至于肩的“亸肩”；以团冠少裁其两边，同其前后的“山口”；以象牙、玳瑁、鱼枕、白角等为梳，角长二三尺，登车上檐皆须侧首而入的长角冠；短其角的“短冠”；状如重叠堆砌的楼阁式，上饰牡丹花，又加紫色盖头的高冠，等等，花样繁多。正如时人所曰：妇人“冠服涂饰，增损用舍，盖不可名记”《薼史·礼仪》。因此，宋仁宗皇佑时，朝廷不得不下诏曰：“妇人所服冠，高无得过四寸，广无得逾一尺，梳长无得逾四寸，仍无得以角为之”李涛：《续资治通鉴长编》卷一六七，“皇佑三年均丁丑”。但到北宋末年，社会上高冠、长梳及各种角冠依然盛行不辍。周煇《清波杂志》曰：其孩提时，“妇女装束，数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。如高冠长梳，犹及见之，当时名大梳裹”周：《清波杂志》卷八。到南宋末年，即使农村也有白角冠流行，毛诩《吾竹小稿·吴门田家十咏》诗曰：“田家少妇最风流，白角冠儿拒盖头”，即指此舄
5.从靴到履
宋初仍沿唐代舄履制度，朝会时百官用靴，但到了徽宗时则改用履。乾道七年(1171年)又改为靴，以黑革做成，并以绚、、纯、綦等饰品的差异来区分不同官品，与公服配用。
至于士庶日常鞋履，则有草履、棕履、钉履、木屐等。草履，张咏《谢云居山人草鞋》诗曰：“云居山客草为鞋，路转千峰此寄来。”张咏：《乖崖集》五。吕祖俭被谪时，“每出必草履徒步，为逾岭之备”。《宋史·吕祖俭传》。棕履，张孝祥《黄升卿送棕鞋》诗曰：“编棕织蒲绳作底，轻凉坚密稳称趾。感君投赠欲别时，布袜青鞋从此始”张孝祥：《于湖集》卷二。；可见棕履又称青鞋。钉履，据林洪《山家清事》记载，系一种专为山行之用的履式。木屐，陆游《买屐》诗曰：“百钱买木屐”；陆游：《剑南之稿》卷十三。叶绍翁《游园不值》曰：“应怜屐齿印苍苔”叶绍翁：《靖逸小集》。南宋淳熙年间(1174～1189年)，民间曾流行一种称“不到头”的履式，“靴鞋常履必欲前尖后高，用皂草，谓之不到头”袁说友：《论衣冠服制》。是为北方民俗南传者。
妇女鞋式，因五代南唐后，妇女缠足已渐成风俗，故其形状大多小而尖，颜色以红色为尚。宫中女子，以及歌伎也穿靴，靴头呈凤嘴状，靴革幼用织绵制作，其色彩也以红色为尚。
元代汉族鞋履品种繁多，常见的有皮鞋、布鞋、麻鞋、木履，以及缠足妇女所穿的“斗弓”和非缠足妇女穿的革及鞋等。尤其是八答麻鞋曾为平民、道人及隐士广泛穿用，形成社会风尚。如《水浒》第20回曰：“身穿一领黑绿罗袄，下面腿絣护膝，八答麻鞋。”八答麻鞋为一种有耳孔的麻鞋。革及鞋是一种无后帮鞋，起源甚古，但多流行于宫中；到元代时，革及鞋已走出宫室流向民间，成为当时非缠足女子所喜尚的鞋式，其质料有用皮、蒲、丝、草等。元代缠足妇女，多穿弓鞋。弓鞋一般长布制，三寸余，鞋底中部弓起，鞋面绣以花鸟图案，有作凤头形的。王实甫《西厢记》曾描写曰：“下香阶，懒步苍苔，动人处弓鞋凤头窄”《西厢记》第四本，第一本《煞尾》。元时农民为便于耕作，大多穿草屦，又称扉；或麻履，又称屦。王祯《农书》曰：“今农人春夏则扉，秋冬则履，以省便也。”
6.高髻为美
宋代妇女发式花样众多，无奇不有，但基本风尚是以高髻为美。高髻，一般妇女髻高五六寸，在歌舞会上则有高达一二尺者。高髻的梳理，一般要另加发髻才能梳成，也有以预制的髻式装于发顶而成者。高髻的样式，常见的有玉兰花苞式、飞髻、朝天髻、同心髻、龙儿特髻等。宋初，蜀地流行朝天髻，有人认为有迎宋之谶；蔡绦：《铁围山丛谈》卷一。湖广有同心髻流行，陆游《入蜀记》载曰：鄂西少女“率为同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳如手大。”陆游：《入蜀记》卷六。宋内官中有戴“龙儿特髻”者，“特髻”系一种假髻，东京城内有专卖特髻的辅作；理宗时宫妃流行梳高髻于顶，曰“不走落”。端拱二年(989年)，朝廷曾令“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠”。《宋史·五行志三》。另，包髻之风曾流行一时，即将头发挽结于顶，以绢帛之类扎成花形束于髻上，正面多饰以珠宝或鲜花。
宋时少女多梳双髻，陆游《冬夜》诗曰“山童双髻丫”陆游：《剑南诗稿》卷二六。；待出嫁时，则要行“及笄之礼”，盘单髻于顶。或有“年六十余髽两髻”何薳：《春渚纪闻》卷四《施你婆》。者，则表示尚未婚嫁。载北方燕地，“良家士族女子皆剃发，许嫁，方留发”庄绰：《鸡肋编》卷上。风俗颇具特色。
7.女喜簪花
五代宋元时期，妇女喜在发髻上插戴鲜花，此俗始于唐末五代，到宋时则已普遍流行。宋时所插戴的鲜花品种，因时而异，而以牡丹、芍药为多。据周密《齐东野语》记载，豪门贵族张鎡，家中“名姬之辈皆衣白，凡首饰衣领皆牡丹……大抵簪白花则衣紫，紫花则衣鹅黄，黄花则衣红。”此外，茉莉花、白兰花、杏花、玉梅、雪柳、菩提叶等也常为女子所好。北宋时，《东京梦华录》载曰：每逢正月十六日，“市人卖玉梅、夜娥、蜂儿、雪柳、菩提叶、科头圆子”等，所卖均为妇女头饰；《宣和遣事·十二月预赏元宵》载曰：“京师民有似云浪，尽头上戴着玉梅、雪柳、闹娥儿”。南宋时，临安酒楼妓女，“各戴杏花冠儿，危坐花架”周密：《武林旧事》卷六《酒楼》。
当然，宋元时期妇女常用的头饰还是以金银珠玉为主，俗称“头面”。北宋时都城汴梁，《东京梦华录》载曰：相国寺内百姓交易，“占定两廊，皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面……之类。”南宋时都城临安，每岁清明前举行的酒库开煮仪式中，官私妓女均“带珠翠朵玉冠儿”吴自牧：《梦粱录》卷二《诸库还煮》，卷二十《嫁娶》。；绍熙元年(1190年)“里巷妇女以琉璃为首饰”，咸淳五年(1269年)，“都人以碾玉为首饰，有诗云：京师禁珠翠，天下尽琉璃”《宋史·五行志三》。元时妇女所戴头面，有金、银、玉等质料，元杂剧《鲁斋郎》第一折《油葫芦》曰：“逼的人卖了银头面，我戴着金头面。”宋元时期妇女首饰的花式，则有步摇、玉钗、人胜、梅花醉、金雀等，《乘兰杂志》曰：宋时妇女，多以金银丝“屈曲作花枝插髻后，随步辄摇，以增媌婧”，称为“步摇”。《说郛》卷三一，引《乘兰杂志》。